меню

Потолок

Утепление потолка со стороны холодного чердака от А до Я



От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Если вы это читаете, предполагаю, что у вас частный дом, и вы решили произвести утепление потолка со стороны холодного чердака своими руками. Если это так, то дальнейшая информация — это то, что вам нужно, чтобы правильно утеплить потолок дома.

То, что нужно знать перед началом выполнения работ

С чего бы начать?.. Тема довольно обширная, а работы, связанные с утеплением требуют если не профессиональных, то, хотя бы, базовых знаний о доступных на рынке материалах, их свойствах и способах их применения.

Если выполнить работу, не располагая этими знаниями можно в лучшем случае потратить время, усилия и деньги, так сказать, на ветер, из-за которого, как раз и бывает холодно, а в худшем — спровоцировать возгорание из-за пренебрежения правилами техники пожарной безопасности и неправильном монтаже материала для утепления. Да, утеплитель нужен, чтоб согреться, но пожар — это уже явный перебор во всех смыслах.

Сейчас мы рассмотрим самые популярные материалы, а также узнаем, как утеплить потолок с холодным чердаком с использованием распространенных видов утеплителя. Мы выясним, в чем преимущества и, возможно, недостатки каждого из них.

Утепление при помощи пенопласта

Пенопласт — это один из самых популярных материалов для утепления. Он имеет небольшой вес, его легко резать даже обычным ножом для резки картона. Словом, работать с пенопластом удобно, быстро, приятно и, в принципе, не сложно. Главное — сделать верные замеры и не отрезать лишнего от цельного листа. Но даже если вы переборщили — ничего принципиально страшного в этом нет: это место можно легко заполнить монтажной пеной. Представим достоинства пенопласта в виде короткого списка:

  • его легко резать;
  • легко транспортировать на верх;
  • он не боится влаги и не чувствителен к воздействию температуры;
  • он не пригоден для употребления в пищу насекомыми и грызунами;
  • если пенопласт уложен правильно — на сухое основание, обработанное антисептиком, вероятность появления грибковых образований (плесени), — сведена к минимуму;
  • материал имеет сравнительно невысокую стоимость.

Список можно продолжить, но, полагаю, этого вполне достаточно. Основные положительные стороны материала мы перечислили.

Но ведь пенопласт тоже бывает разный. Да, есть разные фирмы-производители, но сейчас не об этом. Дело в том, что листы выпускаются разные по параметрам. Нас в данном случае интересует толщина.

Для утепления жилых помещений обычно используют листы толщиной 5–7 см. при этом их плотность, как правило, составляет 15 кг/м³. само собой, чем выше показатель плотности, тем выше способность материала к теплоизоляции. Можно, конечно выбрать и 25 кг/м³, можно уложить листы в два слоя — это не возбраняется.

Но, тем не менее, существует рекомендация: если вы собираетесь монтировать чердачный пол из жесткого материала (например, ДВП/OSB-плит), то достаточно выбрать пенопласт плотностью 15 кг/м³. Если же монтаж жесткой поверхности не планируется, для лучшей теплоизоляции стоит выбрать листы с показателем плотности 25 кг/м³.

Вообще, если есть такая возможность, то жесткий пол стоит монтировать в любом случае. Это позволит хранить на чердаке различные вещи или даже превратить его в дополнительное жилое пространство, если, конечно, оборудовать должным образом.

Но если над листами не будет никакой жесткой поверхности, то часто ходить по ним, а тем более, перемещать предметы — не желательно. Просто-напросто, они на это не рассчитаны, вне зависимости от того, каким показателем плотности они будут обладать.

Утепление с чердака в деревянном или кирпичном принципиально не отличается: и там, и там процесс заключается в простой укладке пенопласта на пол чердака. Если конкретнее, выполнить предстоит такие работы:

  • проверить всю деревянную конструкцию на наличие гнили. Если обнаружите гнилой участок, то его необходимо вырезать и заменить новым куском дерева, предварительно обработанным антисептиком. Вообще было бы нелишним обработать антисептическим средством все элементы деревянной конструкции. Даже если при постройке дома эти меры были приняты, профилактика никогда не будет лишней. Тем более, в вопросах, связанных со строительством;
  • очистить чердачный пол от мусора (в том числе и мелкого) — основание должно быть чистым;
  • сделать необходимые замеры, произвести подсчеты;
  • нарезать листы пенопласта согласно подсчетам;

  • уложить на поверхность полистирол. Будьте готовы к тому, что этот материал будет стоить дороже самого пенопласта, но это вполне оправданно. В сущности, есть и альтернативные варианты, а в некоторых случаях обходятся и вообще без него;
  • настелить приготовленные листы пенопласта на чердачный пол;
  • заполнить щели межу листами монтажной пеной. Расстояние между листами и несущими конструкциями также необходимо запенить.

Вот такой нехитрый способ утеплить жилище с чердака пенопластом. Теперь переходим к другому, не менее популярному и эффективному утеплителю — минеральной вате.

Утепление при помощи минеральной ваты

Утепление минеральной ватой — еще один, не менее популярный способ. Минвата повсеместно используется для утепления квартир, домов, балконов, лоджий. Причем, как потолков, так и фасадов. Спектр ее применения не менее широкий, чем у пенопласта.

Так же, как и у пенопласта, у минеральной ваты есть свои достоинства:

  • относительно невысокая стоимость;
  • она непригодна в пищу грызунам и насекомым;
  • работать с ней достаточно легко;
  • материал считается трудновоспламеняемым.

Но, кроме всего прочего, у минваты есть и свои характерные недостатки, связанные, по большей части, с ее структурой, с природой самого материала:

  • при намокании она теряет свои ценные качества. конечно, если на нее попадет несколько капель воды, ничего страшного не случится, но если у вас с завидной регулярностью протекает крыша, в вате будет накапливаться сырость — тогда она не только перестанет выполнять свои функции, главная из которых — сохранение тепла, но и со временем станет местом жительства грибковых образований. А выращивание таких вот «грибов» на чердаке вряд ли входит в ваши планы;
  • вату нельзя прессовать по тем же причинам. Нет, плесень от этого в ней не заведется, но ее эффективность снизится примерно на 30–40%, — смотря, как «постараться»;
  • людям с заболеваниями дыхательной системы (например, с астмой) на минеральную вату лучше вообще не смотреть. Но если довелось с ней работать, то необходимо применить средства индивидуальной защиты — конечно, не противогаз, но, хотя бы, марлевую повязку.

Не сказал бы, что недостатки у минваты весомые, чтобы не рассматривать ее в качестве возможного варианта. Повторюсь, минеральная вата — это доступный, надежный и распространенный утеплитель. Главное — это соблюдать меры предосторожности и не нарушать правил эксплуатации.

Вообще, при покупке, уточните у продавца консультанта, не требуется ли при использовании конкретного вида создать особые условия. Приобрести минвату можно в виде рулонов или плит. Если вам необходимо утеплиться изнутри — покупайте плиты, если снаружи — без разницы, но, все-таки, между балками удобнее раскатывать рулоны, чем укладывать листы. Кстати, подробнее об утеплении изнутри читайте в отдельной статье «Утепление потолка в квартире и частном доме».

Что касается толщины, то, опять же, чем толще слой — тем теплее будет в помещении. С учетом природных условий, на чердаки, как правило, укладывают слой минваты от 15 см до 30 см и более.

Еще один важный момент: если вы используете несколько видов утеплителя (да, так тоже можно), то нижний слой должен быть наименее паропроницаемый. Другими словами, укладывать минеральную вату на пенопласт можно, а пенопласт на минеральную вату — нельзя. Если есть необходимость в шумоизоляции, рекомендуется использовать минвату с плотностью 40 кг/м³.

Вот мы и подошли к сути данного раздела. Приступаем к работе:

  • обязательно (!) проверяем доски на наличие гнили. Внешне они могут выглядеть целыми, но, если при ударе молотком вы услышите глухой звук — скорее всего, она прогнила внутри. Ее следует заменить новым фрагментом, обработанным антисептическим средством. В общем, подготовка та же, что и при использовании пенопласта;
  • проверяем крышу. Если она хоть немного протекает — минвата вам этого не простит. Потому обязательно устраните течь;
  • проверяем коммуникации. Хоть минеральная вата и является трудновоспламеняемым материалом — перестраховаться все-таки стоит;
  • очищаем поверхность от мусора;
  • сооружаем деревянный каркас;
  • укладываем пароизоляционный материал. На всякий случай скажу, что пароизоляцию нельзя укладывать с двух сторон. Если вы вдруг захотите расстелить ее сверху — выдержитесь от этого пагубного желания. Конденсату будет некуда испариться, и тогда минеральная вата начнет медленно, но уверенно преть;

  • раскатываем рулоны между балками (ну или укладываем плитки);
  • монтируем деревянное основание;
  • наслаждаемся проделанной работой.

Можно обойтись и без монтажа жесткого пола. Это не обязательно, но, опять же, по поверхности нельзя будет ходить или что-то ставить (помним, что вату нельзя подвергать прессованию).

Мы уже рассмотрели два популярных способа утепления дома с холодным чердаком. Теперь рассмотрим другие варианты. Сразу скажу, что они более трудозатратные, но, в то же время, более экономичные с точки зрения финансов. Один из таких способов — использование керамзита.

Утепление при помощи керамзита

Керамзит — это материал, который получают благодаря обжигу легкоплавких сортов глины. Получившийся гравий имеет форму овальных катышков, а по цвету — что-то среднее между бурым и оранжевым. Насыпная плотность у керамзита тоже бывает разной — от 350 до 600 кг/м³ и более. Сейчас это для нас не столь важно.

Рассмотрим характерные достоинства и недостатки керамзита. Итак, достоинства:

  • невысокая цена (как правило, стоит в разы дешевле минеральной ваты или пенопласта);
  • огнеупорность — керамзит не горит вообще;
  • высокая способность к звукоизоляции — если это, конечно, актуально;
  • керамзит — экологически чистый материла: он не выделяет в воздух никаких испарений.

Казалось бы, идеально. Да, действительно, это отличный вариант для утепления частного дома. Есть только она специфическая деталь: это пористый материал — и впитывая влагу, его вес возрастает, а теплоизоляционные качества снижаются. Если в вашем доме протекает крыша (хотя бы чуть-чуть), первое, что стоит сделать перед началом работ — отремонтировать кровлю. Влага вредна, как мы уже выяснили, не только для керамзита, но и для минеральной ваты и для других альтернативных вариантов.

Имейте ввиду, что керамзит достаточно тяжелый — это не пенопласт или вата. Поэтому прежде, чем его высыпать, убедитесь в надежности чердачного пола/потолка комнаты внизу. Если доски подшиты снизу к балкам — есть вероятность что первые не выдержат натиска и оторвутся от балок. Тогда керамзит окажется прямо в комнате.

Чтобы от утепления керамзитом был результат, насыпать его нужно слоем минимум 20 см, но это зависит прежде всего он природных условий. В некоторый случаях необходимо насыпать все 40 см.

Чтобы регулировать высоту засыпки можно использовать простейший инструмент — отрезок арматуры длиной примерно 1 м. На необходимой высоте — 20–40 см, приклейте изоленту или сделайте метку иным способом. Как этим пользоваться, полагаю, вы уже догадались. Необходимо вертикально погрузить арматуру в слой насыпанного керамзита. Метка даст четкое представление о толщине слоя.

Теперь переходим к активным действиям:

  • расстилаем гидро-/пороизоляцию, проще говоря — полиэтиленовую пленку. Кстати, если основой служит бетонный пол, то укладывать гидро-/пароизоляцию нет необходимости. В деревянном доме полиэтиленом нужно застелить не только пространство между балками, но и сами балки внахлест — 5–7 см. Для того, чтобы скрепить расстеленные куски пленки между собой, подойдет обычный широкий скотч;
  • засыпаем керамзит;
  • равномерно распределяем и разравниваем слой. Уровень его должен быть на несколько сантиметров ниже, чем уровень настила будущего пола. Если же доски пола и гравий будут соприкасаться, под полом будет возникать неприятный звук из-за трения катышков друг об друга;
  • устилаем верхний слой гидро-/пароизоляции. Для этого можно использовать и ту же пленку, и рубероид, и пергамин, — вариантов довольно много;
  • проклеиваем стыки расстеленной паро-/гидроизоляции;
  • монтируем доски/OSB/ДВП или другой материал в качестве жесткой основы.

Как мы видим, в работе с гравием нет ничего сложного. Опять же, главное, чтобы доски перекрытия не были влажными, ну и чтобы не протекала кровля. Словом, проверяйте конструкцию так, как если бы вы использовали минеральную вату.

Над слоем керамзита можно (даже нужно) соорудить прочный, жесткий пол, по которому можно будет свободно ходить и передвигать/ставить различные тяжелые предметы. Есть еще один популярный способ утепления. Он еще более дешевый и простой, чем керамзит. Это — теплоизоляция при помощи опилок.

Утепление при помощи опилок

Опилки — это отходы деревообрабатывающей промышленности. В качестве утеплителя потолка в частном доме они подойдут оптимально. Но при работе с материалом также есть свои нюансы, которые необходимо знать.

Как и у альтернативных вариантов, у древесных опилок есть свои преимущества, недостатки и разновидности. Например, встречаются как стандартные опилки, которые по своей структуре больше напоминают древесную пыль, так и стружка.

Стружка образуется, когда дерево строгают либо сверлят, опилки — в процессе распила. Стружка в несколько раз крупнее — в среднем длина составляет ±4 см. Но и опилки по размеру бывают разными: их размер колеблется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в длину.

Порода дерева также имеет значение. Лучше всего использовать отходы от твердых пород: сосны, если, ясеня, дуба. В крупной деревообрабатывающей промышленности и в столярном ремесле такие виды деревьев используются широко, так то раздобыть нужные опилки не составит труда.

Сравнивая мелкие и крупные древесные отходы, лучше всего выбрать мелкие. Но есть одни нюанс: в таком случае плотность утеплителя в своей массе будет выше, чем при использовании более крупной стружки. Стало быть, общая масса будет выше.

Отходы столярного производства использовать предпочтительнее, так как в таком случае древесина подвергается принудительной сушке при высоких температурах. Это снижает вероятность возникновения плесени, кроме того, такие опилки будут не вкусными для грызунов и насекомых. Главное — перед укладкой не умудриться намочить утеплитель.

Если отходы столярной промышленности раздобыть не получилось, подойдут и опилки от распила бревен. Бревна перед распилом не сушат, стало быть, опилки будут более влажными. Перед применением их необходимо качественно высушить. Если они пролежат под лучами солнца в течении лета — будет отлично (если, конечно, позволяют климатические условия). Но, опять же, их нужно беречь от дождя.

Преимущества древесных отходов очевидны:

  • их можно купить за символическую плату. А если повезет, то и вовсе, «за спасибо»;
  • экологичность. Опилки и стружка — это экологически чистый материал, который не выделяет в окружающую среду никаких вредных веществ;
  • легкость в использовании. Для использования этого материала в качестве утеплителя не требуется никаких специальных знаний/навыков/умений.

Но у древесных отходов есть и свои характерные недостатки:

  • нетерпимость к попаданию влаги. Как и в случае с минеральной ватой и керамзитом, опилки необходимо беречь от воздействия влаги, так как из-за сырости заведется плесень и утеплитель начнет преть и разрушаться. К тому же, плесень вредна для здоровья;
  • сухие опилки подвержены горению. Конечно, вероятность возникновения открытого огня на чердаке сведена к минимуму, но, в любом случае, там, как правило, проложены коммуникации, поэтому вероятность замыкания все же существует. Там, где проходят провода, лучше насыпать какой-нибудь негорючий материал, к примеру, керамзит.

Да, недостатки существуют, но при правильном использовании неприятностей можно избежать. Эти недостатки не настолько весомы, чтобы из-за них вовсе отказаться от использования опилок и древесной стружки.

Для работы нам понадобится следующее:

  • опилки/стружка;
  • песок/шлак/глина;
  • известь;
  • борная кислота/медный купорос;
  • герметик;
  • антисептическое средство;
  • гофрокартон или другая подложка. Подойдут коробки из-под техники: холодильников, телевизоров, стиральных машин. Главное, чтобы картон был абсолютно сухим, без намека на сырость;
  • монтажная пена, пистолет;
  • шило с длинным острием — для проверки деревянной конструкции;
  • антипирен;
  • скотч;
  • строительный степлер со скобами;
  • гидрофобизатор.

Если у нас есть все необходимое, можно смело приступать к работе. Начать следует, естественно, с проверки деревянной конструкции на наличие гнили. Словом, все, как и при работе с другим материалом. Но здесь есть свои специфические моменты. Будет удобнее представить подготовительные этапы в виде списка:

  • обработка антисептическим средством;
  • обработка средствами защиты от открытого огня и воздействия высоких температур;
  • обработка гидрофобизатором. Это необходимо для защиты дерева от пагубного воздействия влаги.

Проверять деревянную конструкцию следует при помощи шила с длинным острием. Если выявите гнилой участок, его нужно заменить другим куском, обработанным антисептическим средством. Возможно, потребуется даже заменить балку. Само собой, если кровля дала течь, то ее необходимо устранить.

Теперь переходим к укладке подложки. Предварительно следует очистить поверхность от мусора, а затем настелить листы картона. Если он тонкий, укладку следует производить в несколько слоев. Если же укладываете тонкий картон в один слой, то настил следует производить внахлест примерно 15–30 см. если используете толстый картон в одни слой, стыки необходимо проклеить широким скотчем или малярной лентой. Эти меры нужны для того, чтобы опилки не просыпались сквозь потолок.

Теперь необходимо зафиксировать листы картонной подложки строительным степлером. Следите за тем, чтобы скоба пробила все слои подложки — это важно. По краям, где подложка сходится с несущими конструкциями также необходимо зафиксировать скобами. Теперь нужно пройтись по периметру монтажной пеной.

Вот теперь мы имеем право приступить к засыпке опилок. Но и здесь существует два способа, а именно, с цементом и без него. Чтобы сделать статью максимально универсальной, мы рассмотрим оба способа.

Способ #1. Засыпка «всухую».

Если у вас есть и крупные (стружка), и мелкие (опилки) древесные отходы — это замечательно. Сначала вы можете насыпать более крупную стружку, а сверху — уже более мелкие опилки.

Процесс засыпки не предполагает никаких специальных умений: нужно засыпать стружку слоем примерно 15 см, после чего утрамбовать и сверху насыпать такой же слой опилок. Затем утрамбовать нужно и его.

Для жилого помещения вполне достаточно примерно 20–30 см утеплителя. Если же у вас нет крупных и мелких древесных отходов, вы можете использовать и один вид. Сверху необходимо засыпать золу/шлак. Само собой, зола должна быть полностью прогоревшей и, соответственно, остывшей.

Можно использовать и песок/глину. Этот верхний слой не только поможет сохранить тепло, но и станет дополнительной защитой от грызунов, насекомых и образований грибка. Кроме того, это снизит вероятность возникновения возгорания.

Способ #2. Утепление с использованием цемента.

«Рецепт приготовления» смеси довольно прост. Вот ингредиенты: опилки/цемент/известь/вода, которые необходимо перемешать в соответствующих пропорциях: 10/1/1/0,5. Для приготовления раствора просто перемешиваем опилки, цемент с известью/медным купоросом, затем постепенно добавляем воду. Перемешиваем до нужной, равномерной консистенции, подаем раствор на чердак и вываливаем его между балками на подложку, после чего разравниваем и утрамбовываем, насколько это возможно.

При использовании данного способа слой утеплителя может быть меньше, чем при сухой засыпке — не 20–30 см, а примерно 5–10 см. Но все зависит от климатических условий.

После того, как раствор полностью застынет, по нему можно будет передвигаться без риска нарушить целостность утеплителя. Теперь можно монтировать жесткий чердачный пол, чтобы иметь возможность полноценно использовать чердак своего дома.

Почему нельзя утеплить квартиру снаружи?

Все способы, которые описаны выше, подойдут для владельцев частных домов, но в многоквартирных постройках они, как правило, неприменимы. Почему, ведь, казалось бы, можно провести работы и на техническом этаже над квартирой? Все просто.

На техническом этаже дома проложены коммуникации, к которым ремонтные бригады из жилищно-эксплуатационных контор должны иметь беспрепятственный доступ. Также существуют правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не подвергать риску себя и своих соседей.

 

На этом все, уважаемый читатель. Надеюсь, что информация была для вас полезной. И не забудьте рассказать о нас друзьям в социальных сетях. Удачи в ремонтных работах и до новых встреч!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Читать еще:

Комментарии

Добавить комментарий