меню

Инструменты

Традиционная русская печь своими руками



От автора: здравствуйте, друзья! Вряд ли окажется преувеличением утверждение, что в наше время русская печь переживает всплеск интереса к ней и даже некоторое подобие ренессанса. Многие дачники и сельские жители считают ее наличие почти неосуществимой мечтой. Почему-то утвердилось мнение, что выполненная русская печь своими руками осталась где-то далеко в прошлом, и сама конструкция ее ужасно сложная, требующая какого-то особого навыка, высочайшего уровня квалификации, неведомого по виртуозности мастерства.

На деле, ничего в печи этой сложного нет. Если бы не действительно серьезный объем работ, необходимый для ее строительства, то конструкцию можно было бы смело отнести к простейшим. Просто в качестве аргумента: не так давно в деревнях знали, как сделать русскую печь, все более-менее крепкие в хозяйстве мужики. И знание это не считалось чем-то запредельным. Все равно, что вырезать ложку, сплести лапоть или выпасти скотину.

Русская печь — конструкция легендарная и прелюбопытная сама по себе. И как все удачные изобретения, сумевшие продержаться в солидном временном срезе без особых изменений, сама идея, образ ее обросли такими напластованиями вымыслов, что знающему человеку остается только дивиться. А тому, кто менее искушен в технических тонкостях и реалиях предмета, и вовсе самостоятельно разобраться невозможно.

Как и все представители неких культурологических маркеров, считающихся обязательными условными признаками национальной идентификации, русская печь перешла чуть ли не в разряд панацеи от всех народных бед. При этом напрочь игнорируются здравый смысл и фактология. Конечно, у данной печной конструкции масса достоинств и уникальных свойств. Но есть и ярко выраженные недостатки, умалчивать о которых — значит кривить душой или выказывать свою некомпетентность. Обо всем этом сегодня поговорим подробно.

Исторический экскурс

Как ни странно, русская печь перешла в разряд национальных признаков сравнительно недавно и совершенно незаслуженно. Незаслуженно потому, что Россия не является монополистом в этом вопросе. Русскую печь столетиями строят в Болгарии и Румынии, Албании и Венгрии — не говоря о тех государствах, что когда-то входили в состав Российской Империи. Да и конструкция, сама по себе, не совсем русская. К тому же, имеющая ближайших родственников в Германии, Франции и Англии и вообще по всей Европе.

Собственно, это самая обычная старинная хлебопекарная дровяная печь. И даже наличие лежанки не может считаться каким-то обязательным признаком, позволяющим отделить ее от многочисленной западной родни. Во-первых, не на всех русских печах даже в российском регионе можно спать — места может и не оказаться. Во-вторых, лежанка в русской печи не обязательно над топкой-горнилом. Скажем, на севере — да, почти всегда. А вот в южных регионах лежанка может оказаться и сбоку.

То же и с дощатым настилом, пристраиваемым к печи и служащим для увеличения ее площади — полатями. На севере он снова максимально высоко — часто даже не в уровень печи, а еще и выше ее. А на юге это лавка или высокая кровать, стоящая сбоку. То есть понятно, что горячий воздух стремится вверх. Потому на юге лежанки пониже, а на севере — повыше.

Нет и единого правила размещения печи в доме. Южный вариант предполагает обращение устья, шестка (то есть лицевой части печи) к выходу — меньше грязи с дровами таскать через дом при топке. А на севере, наоборот, хайло печи обращали в противоположную от входа сторону — чтобы спину не продуло. В каких-то местностях существовали и гибридные варианты расположения. Так что, русская печь довольно просто приспосабливалась к требованиям местности.

Вообще, она и ее европейский хлебопекарный вариант имеют одного античного предка. Это древнегреческая хлебная печь, позднее заимствованная и немного модернизированная этрусками римлянами. В миру известна как «помпейская». Если посмотреть фото с раскопок пекарен в Геркулануме или Помпеях, то за жерновами на первом плане всегда можно рассмотреть печь, как две капли похожую на нашу русскую. Только гораздо древнее.

На территорию Руси эта конструкция пришла из Византии, как бонус к православию и культурным контактам. Хотя и заметно позднее — канонический облик печи сложился к XVII веку. Ну, а в Италии и сегодня строят такие сооружения для пиццы. Только меньше по размеру — им же греться не надо. Климат благоволит.

Любопытно, что печь русской стала только в 1890-х. До того она была известна под теми же именами, под которыми известна и сейчас в Молдавии, Белоруссии, Украине: варистая, поварская, большая, духовая, крестьянская. А самое распространенное — мужицкая (чуть реже просто «народная»). Князь-архитектор Львов, выпустивший на рубеже XVIII–XIX веков две книги, посвященные отоплению, иного термина и не использовал. Только мужицкая. Тогда это был общеупотребительный термин.

Достоинства и недостатки

Собственно, русская печь хороша универсальностью и всеядностью. На ней спят, в ней готовят пищу себе и скоту, ею обогревают жилище, ее тепло востребовано во многих кустарных производствах. Печь можно топить любым видом твердого топлива (кроме каменного угля). Ну, а вкус пищи, приготовленной в такой печи, действительно потрясающий — благодаря тому, что есть возможность длительного томления продуктов.

Даже КПД немалый для такой архаичной конструкции — порядка 64 % (исследования проходили сразу после Второй Мировой). А еще она прекрасно вентилирует помещение, где установлена, и быстро его прогревает, работая в процессе топки примерно как английский камин, грея лучистым теплом и форсированно прогоняя воздух, что способствует интенсивному воздухообмену.

Стоит честно упомянуть и недостатки русской печи. Прожорливость (не по причине низкого КПД) из-за большой массы и, как следствие, инертности (что в конечном итоге плюс — долго хранит тепло). И главное — высокое расположение активной части. То есть той части массива, что подвергается нагреву.

Наилучшие показатели эффективности выдает та система, в который теплообмен происходит максимально низко. В идеале — теплый пол. Но в русской печке источник тепла расположен высоко — грубо говоря, на уровне кухонного стола. А потому в таком помещении под потолком может быть жарко, а у пола будут гулять холодные сквозняки.

Надо сказать, что, судя по раскопкам, наши предки понимали суть проблемы. Они часто старались построить очаг пониже. Для этого обычно применяли оставленный при строительстве кусок материкового грунта — печь просто вырезалась из него. Но потом от такой практики отказались. Все же неудобно постоянно иметь дело с низкой печью — поясница хозяйки долго таких нагрузок не выдержит. Еще в начале ХХ столетия высоту печи подбирали по росту главной женщины в доме, чтобы той было удобно работать.

На этом фоне другие минусы конструкции уже и не выглядят решающими. Хотя их тоже стоит упомянуть: громоздкость и большая материалоемкость системы. Необходимость усовершенствования такой популярной и распространенной печи с целью избавления от врожденных конструктивных недостатков понимали все. Только ленивый архитектор, печник или инженер-теплотехник, работавший в области гражданского строительства, не предложил какого-то своего решения.

Известны печи Львова, Турока, Кржталовича, Тимоховича, Подгородникова и масса безымянных конструкций, в которых авторы занимались только тем, что пытались сложить эффективные мини-варианты печки или заставить ее массив греться сверху донизу. И, надо сказать, многим это удалось. Но тут, к сожалению, эпоха массового печного отопления подошла к концу. И теперь русская печь применима больше как резервное отопление или приятная дачная экзотика.

В интернете и книгах по печному ремеслу можно найти чертежи самых разных по размеру и конфигурации русских печей, но воплотить большинство этих конструкций по силам только профессионалу. Усовершенствованная русская печь лишилась своего преимущества — простоты. Собственно, такие сложности сегодня не очень-то и востребованы. Для большинства современных реалий вполне достаточно и простой русской печи классической конструкции, о которой и поговорим чуть ниже.

Терминология

Прежде всего, стоит определиться с терминологией. Все конструктивные элементы печи имеют свои имена, которые в ходу уже десятки лет. Потому нет смысла выдумывать что-то свое. Достаточно просто называть вещи своими именами:

  • горнило — топка печи. Камера, в которой происходит горение топлива. После прогорания ресурсов горнило работает уже как духовка, варочная камера. По схеме действия оно представляет собой тепловой колпак. Тот выполняет и функции духовки. Горнило имеет массивные стенки для большей теплоаккумуляции. Нормальной считается толщина в кирпич. У больших печей толщина стенок может доходить и до полутора кирпичей;
  • перекрышка — верхняя часть горнила, свод. Имеет наклон от задней стенки к шестку. В идеале, свод не только наклонный, но и бочкообразный. Такой класть сложнее, но работает он более эффективно;
  • шесток — горизонтальная площадка перед горнилом. На ней размещали посуду, когда надо было что-то нагреть или согреть быстро, без долгого томления. Функционально шесток можно сравнить с современными конфорками, только с той разницей, что на нем идет боковой нагрев, а не привычный нам сегодня нижний. По этой причине вся посуда для русской печи (чугунки, макитры и т. д.) имеет небольшое дно и развитую боковую поверхность. Именно поэтому деревенские горшки обладают такими пышными боками при минимальной площади дна. А не потому, чтобы их ухватом проще было двигать;
  • подшесток — небольшая ниша под шестком. Служила для хранения всякой хозяйственной мелочи вроде чапельника (сковородника), спичек и тому подобных вещей. Элемент факультативный;
  • загнетка — небольшое углубление в углу шестка. Часто просто вмурованный керамический горшок. Раньше в загнетке хранили угольки, присыпанные золой с прошлой топки, а потом использовали их для растопки. После распространения спичек загнеток отошел в разряд атавизмов;
  • под — поверхность, на которой происходит горение. Низ топочной камеры, ее пол. В русской печи под обязательно шлифуют, чтобы свободно двигать по нему горшки, иначе есть риск потерять дно у глиняной посуды в самый неподходящий момент. Верхний ряд пода кладут насухо, без глины, что очень удобно в процессе ремонта. Глиняный раствор имеет обыкновение спекаться, что делает под монолитом. И для ремонта тогда придется перебирать половину массива. Также поду придают наклон от задней стенки к шестку — для лучшего сгорания топлива. Уклон довольно заметный, выраженный, примерно четыре–шесть сантиметров на метр глубины;
  • устье — топочное отверстие в перегородке, отделяющей шесток от горнила;
  • щеки — боковые стенки устья;
  • порожек — верхняя перемычка устья. Ее уровень должен быть минимум на два ряда кладки ниже перекрышки горнила. Именно наличие порожка позволяет теплу оставаться в горниле, а не уходить бесполезно в трубу;
  • заслонка — крышка, съемная дверца, закрывающая устье. Работает как дверца духовки;
  • чело, лоб — передняя часть печи, стенка, где шесток;
  • очелье — ниша над шестком;
  • перетрубье — сужение трубы над шестком, дымосборник. Отсутствует в курных печах. В ранних конструкциях роль перетрубья играла епанча — своеобразный навес без боковых стенок над шестком;
  • вьюшка — конструкция, перекрывающая трубу для предотвращения потерь тепла после топки. Состоит из рамки, устанавливаемой в канале трубы, и двух крышек — блинца и сковородня. Между двумя этими крышками образуется воздушная прослойка, работающая как тепловой тамбур. Доступ к вьюшке обеспечивает небольшая жестяная дверца в трубе. Сейчас вьюшки чаще заменяют задвижками — подвижными заслонками. Они удобнее в эксплуатации, но хуже с позиции сохранения тепла. Поэтому задвижек ставят сразу пару — через пару рядов кладки друг над другом. В идеале, трубу перекрывают комбинацией вьюшки и заслонки над ней;
  • боров — горизонтальный участок трубы, дымохода. Служил для подключения нескольких печей к одной трубе. Сейчас запрещен пожарным надзором, поскольку служил причиной пожаров — редко осматривался на чердаке, а сажи в нем выпадало много. Если есть возможность, боров все же лучше устраивать уже в помещении, упирая его на перекрышку печи. Во-первых, так повышается КПД всей печной системы. А во-вторых, это очень эффективный искрогаситель;
  • подпечье — пространство, расположенное под подом и шестком печи. Поскольку печь приподнята для удобства пользования, под ней остается пространство, объем, который использовали как нишу для хранения — туда удобно складывать всякие ухваты и кочережки. Кроме того, там же традиционно располагали вход в подполье. А в глухозимье, в особо жесткие холода, в подпечье содержали молодняк скота и птицу — чтобы не померзли. Иногда роль стенок подпечья играл ряж — неплотный сруб. Или опечье — более плотная конструкция. В любом случае, это деревянная рама с настилом из толстых досок, на которые делали земляную засыпку. А уж потом на это основание и ставили непосредственно печь;
  • печурки, горнушки — ниши в стенах печи. Работали как небольшие сушильные камеры. Также в них хранили всевозможную мелочь вроде спичек или семян.

Что нужно для кладки русской печи

Ничего технически сложного в русской печи нет. Нет греющихся дверец и колосников. Требуется только довольно приличная куча материалов и понимание, как это правильно организовать. И, конечно, понадобится время и желание.

Эпоха глинобитных печей ушла в прошлое. Теперь куда больше в чести кирпичные конструкции, как более теплоемкие и долговечные.             Для кладки русской печи потребуется следующий минимум материалов и инструментов:

  • кирочка каменщика. Молоток и кирочка для рубки и тески кирпича в одном инструменте;
  • мастерок. Лучше маленький — он удобнее. Традиционно печники накладывали глину голой рукой, но от этого здорово сохнет кожа. Поэтому лучше приобретите небольшой мастерок. Самый маленький, какой сможете найти;
  • уровень строительный, чтобы контролировать горизонт и вертикаль кладочного массива. В идеале, два: большой и малый. Но их оба можно заместить одним коротким, сантиметров на семьдесят длиной;
  • лобзик или выкружная пила, чтобы выпиливать кружала — временные опалубки под своды печи, кладочные шаблоны под арки;
  • отвертка или шуруповерт — собирать кружала;
  • обрезки досок или фанера для кружал;
  • ручная малооборотистая дрель-миксер для подготовки раствора;
  • УШМ (болгарка) желательна, но необязательна. Поможет упростить многие задачи по раскройке и подгонке кирпича;
  • несколько емкостей: для замачивания глины и кирпича, для замеса раствора, для транспортировки песка и готового кладочного состава;
  • песок. Лучше мелкий, сеянный, только с карьера. Намывной морской или речной не годится. Его песчинки округлые, поэтому плохо схватываются в растворе со связующим;
  • вьюшка или пара печных задвижек. Типоразмер подбираем с учетом внутреннего размера канала (сечения) 260×260 мм;
  • кирпич. Только полнотелый красный, пластичной (влажной) формовки. Никаких пустот в нем не допускается. Максимально качественный и ровный. Марка М150 и выше. Особое внимание следует обратить на морозостойкость. Должно быть не менее 50 циклов, а лучше все 100 или даже выше. Эта величина косвенно указывает на способность материала держать термоудар. Количество кирпича зависит от размеров печи. В среднем, на небольшую русскую печь с трубой требуется 1500 штук;
  • цемент или известь для кладки трубы выше кровли;
  • глина. Специальная кладочная смесь на основе красной глины (продается иногда в магазинах готовая — только развести водой) или обычная красная глина. Огнеупорная не пойдет — у нее иной коэффициент теплового расширения. Глина слишком жирна для кладки кирпича, поэтому раствор придется готовить самостоятельно, смешивая ее с песком. Пропорции зависят от жирности — от 1:1 до 1:6. В сети и специальной литературе гуляет много способов определения нужных соотношений, но проще сделать так: сделать несколько пробных замесов в разных соотношениях, а потом бросить комок каждой смеси на лист металла, чтобы вышла «плюха» толщиной миллиметров в пять. И дать высохнуть. Жирный раствор растрескается (не хватает отощителя — песка), тощий легко стирается пальцем. Нормальный не трескается и с трудом отстает от поверхности. Запоминаем нужное соотношение и готовим раствор все время монтажа печи;
  • вода. Лучше дождевая. Хотя вполне годится и обычная водопроводная.

Технология кладки

Базовых правил кирпичной кладки немного, но все они подлежат строгому соблюдению:

  • кладку ведите с максимальным заполнением швов раствором. Для этого на постель наносят немного кладочного состава с запасом. А потом излишки выжимают из шва и подрезают мастерком;
  • нормальная толщина шва 1–5 мм. Чем тоньше, тем лучше. Но никак не сантиметр;
  • если случайно сбили уже уложенный кирпич с его штатного места, нельзя пытаться приклеить его снова на этот же раствор или просто замазать трещину. Если такая неприятность произошла, то просто снимите блок, счистите раствор и нанесите свежий. Затем поставьте кирпич на место;
  • работу ведите только с вымоченным кирпичом. То есть перед кладкой опустите кирпич в воду и держите его там до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Потом достаньте из воды и дайте ему обсохнуть минуту–две. После этого уже пускайте в дело. Если есть сомнения в целесообразности подобной манипуляции, то устройте простой эксперимент. Пару кирпичей склейте, не вымачивая, а еще пару — после вымачивания. Высушите в естественных условиях, а после попробуйте оторвать друг от друга. Сомнения пропадут сами собой. Возможно, кладка у неопытного печника с вымоченным кирпичом будет смотреться не очень аккуратно, но по прочности она превзойдет печь, сложенную насухо;
  • не торопитесь. Печь ставится надолго. Так что, уделите ей чуть больше времени.

Сам процесс кладки осуществляется следующим образом.

1. Начало печи простое. Кладем столбики по углам будущей печи и соединяем их арками. Собственно, можно построить и сплошную П-образную стенку-основание, а потом залить поверх бетонную плиту или перекрыть тем же кирпичом по перемычкам из 45 стального уголка. Как кому проще. Но только не делайте основание монолитным. И время потеряете, и материал угробите лишний, и нагрузку на основание ненужную создадите, и лишитесь весьма полезной ниши под печью.

2. Примерно так должно выглядеть основание традиционной русской печи.

3. Далее под топкой выкладываем только стенки. А вот шесток строим монолитным. Обычная высота его от пола колеблется от 70 до 80 см.

4. После того как на месте будущего пода получилось подобие корыта, заполняем его смесью песка и кирпичного боя. Раньше туда же шло еще и битое стекло. Так и материал экономится, и создается теплоаккумулирующая засыпка. Ну, и с помощью такого наполнения поду придается нужный уклон к шестку. Внутренняя глубина шестка — кирпич или полтора.

5. Начинаем выкладывать стены топливника и чела. Топливник имеет массивные стены в кирпич или полтора толщиной. А вот вокруг шестка достаточно массива в полкирпича. Но иногда делают и в кирпич, если планируют этажом выше использовать русскую печь как опору другой печи.

6. Сначала аркой перекрывают проем над устьем горнила. Никакого железа! У металла иной коэффициент теплового расширения, поэтому перемычка с ним при нагреве просто порвет кладку. Можно использовать только кирпич и глину. Главное правило — высота арки устья горнила должна быть чуть ниже или на уровне арки, перекрывающей нишу над шестком. Если внутренняя выйдет намного ниже внешней, то печь будет дымить.

7. Далее перекрывают проем над шестком.

8. Перекрывают свод горнила. Если кружала из-под арок можно вынуть после того, как будет сложена печь, то с кружалом горнила немного сложнее. Его оставляют печи и выжигают в процессе первых топок. Сам свод неплохо бы тоже положить с наклоном. Но если нет уверенности в собственных силах, то не рискуйте. Пусть будет простой, с горизонтальной осевой линией.

9. После свода кладка очень похожа на ту, что была перед засыпкой пода. Выводят стенки вокруг свода, а потом в полученное углубление снова засыпают кирпичный бой и песок. Это и тепло удержит, и кладку упростит. Где-то тут же начинают сужение над шестком — перетрубье.

10. После засыпки свода окончательно выравнивают лежанку двумя рядами кирпичной кладки. Это и будет спальным местом, предназначаемым, по традиции, для детишек и стариков.

11. Как только перетрубье дошло до размеров трубы в два кирпича (260×260 мм), кладку печи можно считать законченной. Дальше кладется стандартная печная труба.

Печь может иметь и другие размеры — например, как в видео, приведенном ниже. Главное — соблюсти принцип. А уж остальное — дело вкуса.

Печь лучше сушить естественным образом. Летом на это может уйти месяца полтора. Если нет такой возможности, то выжидают примерно неделю, а потом начинают ежедневные топки малыми порциями — буквально щепочками. И так до тех пор, пока печь окончательно не высохнет. Важно понимать, что сушка важна никак не меньше, чем кладка. От тщательности и аккуратности проведения данной процедуры зависит будущее долголетие печи.

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Читать еще:

Adblock detector