меню

Балконы и лоджии

Пол на балконе: из чего сделать, что постелить



От автора: здравствуйте, дорогой читатель ремонтно-строительного портала Seberemont! В статье мы затронем обширную тему: «пол на балконе из чего сделать». Отметим, не кривя душой — тема огромная, как вечность. Существуют разные балконы, разные способы сооружения пола и разные предпочтения и цели разных хозяев апартаментов. Вместить абсолютно /все/ в одну статью — довольно затруднительно. Но мы и не ставим перед собой такую цель.

Автор этой статьи, то есть, я, не раз наблюдал за сооружением пола на разных балконах и лоджиях и не раз возводил подобные конструкции своими руками. Поэтому за определенное время практики и активного наблюдения за процессом, у меня сложилась определенная концепция по этой теме. В статье мы не будем заниматься пустословием и писать много лишнего, что только косвенно относится к теме. Но при этом мы постараемся раскрыть тему как можно шире, чтобы вы нашли ответы на вопросы, которые ищите.

В общем, в статье будет теоретический материал, где мы перечислим материалы для утепления, доступные в строительных магазинах нашей страны и их отличительные характеристики. Отсюда же вы узнаете, какие подготовительные процедуры следует провести перед монтажными работами и что будет, если пренебречь предварительной подготовкой.

В практической же части мы разберем, как сделать ровные, утепленные полы на лоджии и/или балконе, вы также узнаете, что постелить на пол и как выполнить укладку напольного покрытия правильно. В общем, — мы непосредственно выясним, как самому сделать пол.

В качестве бонуса (хотя, возможно, для кого-то из читателей это — основной вопрос) в статье будет описано, как сделать пол на открытом балконе. Эта тема рассмотрена отдельно, потому что такая работа подразумевает несколько иной подход, чем реконструкция основания на застекленной лоджии/балконе.

План у нас есть, что уже очень неплохо. Теперь давайте непосредственно перейдем к ознакомлению с материалом. Надеюсь, что это ознакомление принесет вам практическую пользу.

Подготовка к работе

Подготовительный этап включает в себя такие мероприятия как:

  • установка стеклопакетов. Разумеется, их можно установить и после того, как сделать пол. Но нельзя допустить того, чтобы пол (тем более, с уже уложенным напольным покрытием) зимовал без окон. Повышенная влажность и осадки могут серьезно подпортить результат вашей работы. Вплоть до того, что придется переделывать, а это совершенно не к чему;
  • утепление и отделка потолка и стен. Почему именно в такой последовательности? Все просто. Укладку финишного напольного покрытия нужно производить не раньше, чем будет выполнена финишная отделка других плоскостей (стен и потолка), так как в противном случае при работе по отделке стен новый ламинат может быть испачкан или серьезно поцарапан, а линолеум — порван. В общем, это — простая логика, придерживаться которой почему-то иногда забывают. Это странно, но это факт;
  • подготовка основания. Если перед нами голая плита перекрытия, ее следует осмотреть на предмет выявления трещин, выбоин и грибковых колоний. С трещинами поступаем следующим образом: расширяем, а затем — замазываем раствором и ждем, пока он полностью высохнет. До высыхания монтаж пола выполнять нельзя. Если есть места, пораженные паразитическими колониями грибка, — всю рабочую поверхность, особенно, места, затронутые паразитами, необходимо обработать проникающей грунтовкой, имеющей антисептические свойства. Дело в том, что вред от плесени нельзя недооценивать. Она не только вредна для вашего здоровья, но и постепенно разрушает практически любой материал: бетон, дерево, кирпич, утеплитель;
  • наконец — удаление с поверхности мелкого мусора и закупка необходимых стройматериалов и инструментов.

Вот, что включает в себя подготовка. Справитесь? Безусловно! Если же на полу имеется старое покрытие и каркас из досок, — все это необходимо устранить. Если, конечно его состояние не является удовлетворительным. Но если бы пол был в хорошем состоянии, — вы бы вряд ли читали эту статью, не так ли?

Доступные материалы для утепления

Теперь, как мы и наметили в нашем плане в начале текста, — мы выясним, какие виды утеплителей вы можете найти в строительных магазинах, в чем их специфические свойства, а также сильные и слабые стороны. Вот, что можно положить внутрь деревянного каркаса, чтобы сделать утепленный пол на вашей лоджии или балконе:

  • минеральная вата или минвата. Очень распространенный утеплитель, что давно используется в ремонтно-строительном ремесле. Минеральная вата легкая, имеет высокую способность к пропусканию паров и довольно легка в обработке. Этот утеплитель боится влаги, поэтому при его использовании необходимо проложить слой гидроизоляции. Кроме того, ее ни в коем случае нельзя утрамбовывать, так как из-за этого он теряет свои свойства в качестве утеплителя. Чтобы от нее был толк, ее толщина должна быть не менее 5 см. Материал этот довольно специфичен и людям, что имеют заболевания, связанные с органами дыхания (к примеру, астма), от обработки минваты лучше воздержаться. Если же иного выхода нет, обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты (респиратор/марлевая повязка минимум в три слоя). Реализуется материал в рулонах или в тюках. Для утепления пола обычно используют рулонный вариант. В сравнении с другими аналогичными материалами, минвата считается экономным вариантом, но это не означает, что утеплитель чем-то плох. При правильном монтаже он очень даже хорош (поверьте опыту мастеров J);
  • пенопласт. Не менее распространенный вариант. Имеет малый вес, низкую паропроницаемость, легок в обработке. При монтаже листы пенопласта режутся обычным ножом со сменными лезвиями для резки картона, затем блоки вкладываются в секции сооруженного каркаса. Толщина его должна составлять минимум 5 см для должного эффекта. Если листы будут на пару миллиметров не доходить до высоты брусьев каркаса — это хорошо, если они будут заподлицо, создавая единую плоскость — это отлично. Но выступать за каркас по высоте пенопласт не должен. По краям он должен плотно прилегать к элементам деревянной обрешетки. Но если без щелей-таки не получилось, — их нужно заполнить монтажной пеной. Она, кстати, тоже имеет теплоизоляционные свойства, не хуже, чем у утеплителей;
  • пеноплекс. Имеет нулевую паропроницаемость, что очень кстати. В сущности, это — тот же пенопласт, но только более высокой плотности. Поэтому может быть достаточно и 2 см в толщину. Но, как мы понимаем, — чем толще, — тем теплее. Можно использовать хоть в 5 см, хоть в 10 см — никто не запрещает. Технология монтажа та же, что и в случае с пенопластом;
  • пенофол. Самый тонкий и, пожалуй, самый современный из всех перечисленных вариантов для утепления. Представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Как правило, используется вместе с пеноплексом или пенопластом. Но поскольку он имеет и гидроизоляционные свойства, — его можно использовать и в комбинации с минеральной ватой. Его главное достоинство состоит в том, что работает он по принципу теплового отражателя. Фольга отражает тепло, словно зеркало.

Все эти утеплители универсальны. Они подойдут не только для пола, но и для стен и потолка. Правда, при утеплении других плоскостей технология немного другая, но об этом мы будем говорить в других статьях.

Выравнивание и утепление пола с применением деревянных лаг

Вот мы и рассмотрели четыре основных вида утеплителей. Теперь настало время плавно перейти к практической части вопроса и разобрать, как с ними работать. И начнем мы нашу инструкцию согласно списку — с минеральной ваты.

Утепление минеральной ватой

Перед началом выполнения работ, нам нужно подготовить следующие строительные материалы:

  • фанера или OSB (не столь важно). Желательно, чтобы толщина листа составляла не менее 20 мм;
  • сухой брус с сечением не менее, чем 50×50 мм. Теоретически, нам бы подошли брусья и 40×40 мм или даже 30×40 мм. Но, как мы помним, толщина слоя минваты должна составлять не менее 50 мм, а значит и каркас нужно сооружать соответствующий. Если бы в работе использовался другой материал, скажем, пеноплекс, — таких ограничений не было бы, так как из-за высокой плотности достаточно и 20 мм;
  • рубероид;
  • клеенка.

А вот, какие инструменты нам пригодятся для осуществления миссии:

  • ножовка по дереву;
  • электрический лобзик;
  • электрическая дисковая пила;
  • дрель-перфортор;
  • шуруповерт;
  • молоток (куда же без него при ремонте?);
  • канцелярский нож со сменными лезвиями;
  • строительный уровень (предпочтительнее и пузырьковый, и лазерный. При неимении лазерного, его можно заменить и водяным, но работать с ним не так быстро и не столь удобно);
  • рулетка;
  • дюбели/саморезы — для фиксации лаг к бетонному основанию и для закрепления фанеры/ОСБ к этим лагам;
  • строительный степлер со скобами;
  • баллон с монтажной пеной и, естественно, «пистолет» к нему.

С набором необходимых инструментов и материалов мы разобрались. Теперь настало время перейти к работе. Берем лазерный уровень — и приступаем к нанесению разметки.

Ориентиром в данном случае нам послужит пол в комнате, смежной с нашим балконом/лоджией (не в коем случае не бетонный порог). При большом желании этот порог вообще можно демонтировать, чтобы сравнять высоту пола в комнате и на балконе. Во многих случаях это решение очень уместное и очень правильное, если вы еще не поставили пластиковую дверь или собираетесь ее заменить. В этом случае, чтобы создать ощущение единого пространства, — напольное покрытие в комнате и на лоджии/балконе нужно постелить одного типа и одной расцветки. Выглядит такое решение очень современно и стильно.

А работать с лазерным уровнем в нашем случае нужно так:

  • ознакомиться с инструкцией. Особенно, если вы никогда прежде не держали в руках такой серьезный инструмент. Чтобы не «наломать дров», лучше, если при работе будет присутствовать боле опытный мастер, который поделится с вами своим опытом;
  • установить уровень в самой высокой точке рабочей плоскости (ну или в самом высоком углу);
  • включить лазер;
  • отметить точки, которые отобразились на стене. Некоторые модели отображают не просто точки, а линии. Это намного удобнее;
  • повернуть уровень, чтобы он мог «увидеть» другие стены, а вы — нанести на них отметки.

В теории здесь нет ничего сложного, но нельзя научиться ездить на велосипеде или плавать только по обучающим текстам. Приступите непосредственно к работе — и у вас все получится. Все ведь когда-то начинали.

Предположим, разметку мы выполнили. И выполнили ее правильно. Теперь укладываем рубероид на поверхность. Укладку нужно произвести внахлест (≈15 см), а напуск на стены балкона/лоджии в этом случае должен составлять ≈5 см. Рубероид можно заменить и клеенкой, которая скрепляется обычным широким канцелярским скотчем. Попросту нам нужен гидроизолятор — только и всего. Можно использовать даже специальные мастики, что наносятся на чистую рабочую поверхность, а затем — равномерно распределяются.

Прямо на гидроизоляционный слой нам предстоит установить каркас из бруса сечением, как мы помним, 50×50 мм. Интервал между поперечными лагами не должен превышать 50 см. Крепятся лаги к поверхности на саморезы. Они должны входить в дюбель как минимум на 2 см. А шаг между этими креплениями (саморезами/дюбелями) может быть произвольным, но не более 25 см. Обычно делают от 15 см до 20 см, но специально это расстояние рулеткой никто не вымеряет — особого смысла это не имеет.

Таким образом и следует монтировать брусья, медленно, но уверенно сооружая обрешетку. Почему медленно? — потому что в этом деле спешить не следует. При монтаже необходимо проверять ровность каркаса строительным уровнем. Нам ведь нужен ровный пол, а не... слон знает, что, не так ли? В местах, где уровень занижен — нужно подложить подпорки, которые можно сделать из обрезков этих же брусьев, Они-то у вас, несомненно, будут в изобилии. Вот, как со стороны выглядит рабочий процесс:

Приношу извинения за низкое качество снимка, но суть работы он явно отражает. Как мы видим, на снимке есть еще и продольные лаги, которые нужно монтировать сверху поперечных брусьев. Так вот, чтобы правильно их установить, нужно знать несколько специфических нюансов:

  • во-первых, — расстояние крайних лаг от стен должно быть ≈15 см;
  • во-вторых, — расстояние между торцами — ≈5 см (не меньше). Кстати (!), то же касается и торцов поперечных брусьев. Не упустите этот момент!

Для чего нужно расстояние между стенами и лагами? — может спросить новичок в ремонтно-строительном деле. Ответ прост: это расстояние называется делатационный зазор и нужно оно, чтобы дать лагам возможность свободно деформироваться под воздействием изменений влажности и температуры.

Ведь это все-таки дерево, оно неизбежно набухает при повышенной влажности и немного ссыхается, когда воздух сухой. Так вот, если при этой естественной деформации лаги упрутся в стену, то они выгнутся — и пол станет неровным. К тому же, это может испортить напольное покрытие.

Важно! Не забывайте о делатационных зазорах!

Есть еще одна важная рекомендация, которой, к сожалению, в большинстве случаев не следуют, а зря: обработайте деревянные элементы каркаса антисептическим средством, особенно, если в помещении когда-то была плесень (или хотя бы намеки на образование грибковых колоний). Так вы продлите «жизнь» полу на много лет.

Теперь можно приступить к утеплению. Здесь все просто: вкладываем минеральную вату в секции каркаса, да так, чтобы она прилегала впритык к его элементам, — здесь уже нам делатационные зазоры определено не нужны. Как мы помним, вату ни в коем случае нельзя трамбовать. Она должна оставаться такой же объемной, чтобы иметь способность сохранять тепло.

В делатационные зазоры (расстояние между лагами и стенами) также можно заложить остатки ваты и/или задуть из «пистолета» монтажной пеной. Поскольку минвата должна всегда оставаться сухой, — сверху также необходимо проложить слой гидроизоляции. Это может быть и обычная клеенка и даже пенофол. Логично, что стелить его следует отражающей стороной к верху. Если же вы решили постелить клеенку, прибивайте ее степлером к лагам с шагом около 10 см.

Когда гидроизоляция уложена, — можно начинать крепить ОСБ или фанеру (чаше всего используется именно OSB). Главное — не выбирайте для монтажа дешевую, низкокачественную ДСП. Мало того, что она низкокачественна, так еще и токсична. В общем, минздрав предупреждает. Плита обрезается, а затем — фиксируется саморезами к лагам. Между краями плиты и стеной также должен быть делатационный зазор — в 3–5 мм. между самими плитами также следует оставить пару миллиметров.

Готово! Теперь у нас есть пол. Если вы решили воссоздать на балконе американский стиль Loft, — можете просто покрыть ОСП специальным лаком — и оставить без напольного покрытия. К примеру, на фото выше реализовано как раз такое решение. Видно, что доска просто покрыта лаком, а пол эксплуатируется уже не первый месяц.

Такой дизайнерский ход — нестандартный и очень... творческий. Но если воссоздание лофта не входит в ваши дальнейшие планы, — можно приступить к укладке финишного напольного покрытия. О том, как стелить линолеум/ковролин/ламинат — мы поговорим в следующих разделах. А сейчас разберемся, как же работать с другими утеплителями.

Работа с пенопластом и пеноплексом

Если вы знаете, как управиться с минватой (а теперь это так), то совладать с другими утеплителями для вас не составит особого труда. Потому что технология монтажа принципиальных отличий не имеет. Только в случае с пенопластом и пеноплексом — нам уже не нужна гидроизоляция, так как эти материалы не боятся воздействия влаги. Как уже было упомянуто, в случае с пеноплексом будет достаточно и 20 мм утеплителя из-за того, что данный материал плотнее обычного пенопласта и минеральной ваты. А вот как раз обычный пенопласт следует брать толщиной в 5 см для надежной защиты от холода.

Все остальные процедуры те же, что и при работе с минеральной ватой. Повторяться не имеет смысла. Просто кратко перечислим основные этапы работы:

  • подготовка основания;
  • определение уровня;
  • сборка каркаса (обрешетки);
  • укладка утеплителя в обрешетку;
  • заполнение щелей остатками утеплителя и/или монтажной пеной;
  • укладка пенофола (по желанию);
  • монтаж фанеры или OSB;
  • укладка напольного покрытия.

Как мы видим, никаких принципиальных отличий от того, что было описано в предыдущем разделе, нет. Единственное, что хотелось бы добавить — это небольшое уточнение насчет пенофола. Стелить его следует сплошным полотном, при этом, сделав напуск на стены ≈20 см.

Вот и все, что касается выравнивания пола на балконах и лоджиях при помощи каркаса из деревянного бруса. Теперь поговорим о другом способе реконструкции поверхности. Этот вариант предполагает заливку новой стяжки.

Заливка новой стяжки

Подготовьтесь к тому, что работа это будет тяжелее и грязнее, чем при использовании деревянного бруса. И подготовку нужно провести более масштабную. Для начала нам следует избавиться от старого покрытия (и от старой стяжки, соответственно). Перед нами должна быть голая плита перекрытия. Чтобы ликвидировать старую стяжку, используйте перфоратор или отбойный молоток. Но действовать нужно осторожно, чтобы ненароком не повредить саму плиту. Ведь крушение балкона — это не то, что входит в наши планы.

Когда старая стяжка устранена, — на поверхность наносится слой проникающей грунтовки. Здесь она нам нужна прежде всего для адгезии (сцепления раствора с рабочей поверхностью). О том, как грунтовать пол, — смотрите на видео:

Теперь нужно определить уровень. Все в точности так же, как мы описывали в предыдущих разделах. Когда уровень будет определен, — приступаем к установке направляющих маяков, согласно которым и будет выполняться выравнивание поверхности будущего пола. Шаг между маяками, как правило, составляет 30–50 см. Кроме того, на всякий случай напомню, что на балконе или лоджии можно сделать теплый пол. То есть, монтировать внутрь стяжки отопительную систему, которую можно включать/выключать по желанию. Монтаж такой системы — это довольно сложная и обширная тема, поэтому в наше статье мы не будем подробно описывать ее монтаж. Просто знайте, что она есть, а о том, как ее установить своими руками — почитайте в других статьях на нашем сайте.

Также на этом этапе для надежности можно проложить армирующую сетку. А непосредственно заливать стяжку можно только тогда, когда раствор, что фиксирует маяки, схватится. Никто не говорит об абсолютном высыхании, но затвердеть он все-таки должен. А пока он сохнет, можно заняться приготовлением раствора.

«Рецепт приготовления» раствора для заливки

Чтобы правильно приготовить раствор, воспользуйтесь незамысловатой формулой: 1:2:1,2, где 1 — это цемент, 2 — это песок, 1,2 — это H2O. Стоит отметить, что эта, с позволения сказать, формула носит условный характер. Иногда для большей прочности стяжки количество песка увеличивают. К тому же, в точности выразить, сколько на практике понадобится воды, в формуле нельзя. Просто запомните, что смесь по своей консистенции должны быть, словно густая сметана.

Для утепления в состав раствора можно добавить керамзит, который также является надежным и проверенный утеплителем, что используется в строительстве более ста лет. Если вписать его в нашу формулу, то она будет иметь следующий вид: 1:2:1,2:4–8. То есть, 4–8 частей — это керамзит, который можно добавлять в пропорциях от четырех до восьми относительно других компонентов.

Помимо керамзита, в состав стяжки также добавляют армирующее фиброволокно. Пропорции этого компонента, как правило, таковы: 0,6–0,9 кг на 1 м³.

В контексте нашей темы напомню о существовании наливных полов, которые заливать куда проще, чем «классическую» стяжку. Также существуют и гипсовые стяжки, но сфера их использования ограничена: в помещениях, где возможна повышенная влажность, их использовать не рекомендуется.

В свою очередь, наливной пол можно применить в том случае, если мы имеем незначительные неровности, так как обычно толщина такого «пола» составляет 15–20 мм. О том, как пользоваться технологией наливных полов, — посмотрите на видео, представленном ниже, где «Парни из камня» объясняют, что к чему.

Главный плюс наливных полов заключается в том, что необходимость выставлять маяки отпадает, к тому же, — вам не нужно быть опытным мастером, чтобы воспользоваться этой технологией. Достаточно ознакомиться с материалами статьи о самовыравнивающемся наливном поле своими руками, чтобы вам все стало понятно.

Важно! При приобретении цемента (или готового состава) обращайте внимание на марку. Чем выше этот показатель, тем качественнее будет ваша стяжка.

Чтобы верно рассчитать расход количества раствора, не нужно быть как Михаил Ломоносов или Уильям Отред. Достаточно умножить площадь на толщину слоя стяжки (которую мы узнали, еще когда «отбивали» уровень). Например, площадь рабочей поверхности равняется 5 м², а толщина стяжки — 7 см. в итоге мы получаем 0,35 м³ (5×0,07=0,35).

Теперь, когда все подсчеты и подготовительные работы выполнены, — приступаем к приготовлению раствора.

Вот, через какие этапы предстоит пройти:

  • качественно перемешать цемент и песок согласно пропорциям, которые были определены. Делать замес вручную — способ родом из каменного века. Используйте дрель-миксер;
  • перемешать пластификатор и воду. Обычно на 100 кг цемента уходит ≈400 г. Но если есть сомнения, — пропорции указаны на упаковке. Сюда же добавляется и армирующее волокно;
  • добавить цемент с песком в воду. Только так, но не наоборот. В противном случае состав полчится неоднородным, а нам это совершенно ни к чему;
  • перемешать миксером все содержимое.

Заливка

Состав готов? Превосходно. Теперь можно и заливать. Готовую смесь нужно залить между маяками, а затем — разравнять прави́лом. Таким образом заполните всю площадь рабочей поверхности. Когда работа будет выполнена, — оставьте поверхность до полного высыхания. Такая стяжка будет сохнуть несколько недель, так что наберитесь терпения. В любом случае, укладывать напольное покрытие до полного высыхания нельзя.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, используйте один простой, проверенный метод: положите небольшой (скажем, 10×10 см) кусочек полиэтилена на стяжку, зафиксируйте скотчем по периметру, а примерно через 12 часов загляните под него. Если под ним образовался влажный участок, — стяжка еще сырая, если нет, — можно приступать к укладке напольного покрытия.

Укладка напольного покрытия

И вот мы почти подошли к заключительному этапу нашей работы. Дело за малым — осталось уложить финишное покрытие на пол. Вне зависимости от того, какое у нас основание: бетонное или деревянное, — на пол можно постелить все, что угодно:

  • линолеум;
  • ламинат;
  • ковролин;
  • паркет;
  • виниловую плитку.

Как мы можем заметить, современный рынок строительных материалов не ограничивает нас в выборе — были бы только деньги, а материал найдется на любой вкус.

Чтобы уложить линолеум на пол, необходимо вырезать нужный по размерам кусок с учетом делатационного зазора (да, да, для линолеума он тоже нужен). Как правило этот зазор не превышает пары сантиметров. Все равно, — впоследствии это расстояние будет скрыто плинтусом. Если есть места, где стыкуются два куска покрытия, фрагменты нужно соединить при помощи холодной сварки — специального средства, что продается в тюбиках. Зачастую холодную сварку можно найти в отделе напольных покрытий. Некоторые, особо заботливые и внимательные продавцы-консультанты, — сами предлагают ее купить в качестве сопутствующего товара.

При большом желании линолеум можно даже приклеить. Но, как правило, приклеивание выполняется на «территориях» большей площади, чем 5–10 м². Если говорить о защитном слое покрытия, то на балкон/лоджию совсем не обязательно стелить полукоммерческий линолеум с защитным слоем 0,4–0,6 мм, так как в этом помещении обычно небольшая проходимость. 0,2–0,3 мм будет вполне достаточно. Этот вид линолеума называется бытовым.

С ламинатом, в сущности, та же история. Только вот под него нужна подложка. Огромная просьба: не покупайте дешевую, низкокачественную подложку, ведь стелите же не на один день и не на один год... Используйте добротную пробковую, хвойную или пенополистирольную подложку — и будьте уверены в качестве выполненной работы.

Чтобы собрать пол из ламината существует два способа: первый — стыковка уже готовых рядов, а второй — сборка по одной ламинированной доске. Для тех, кто не является профессионалом в этом деле, разумеется, больше подойдет второй вариант.

Вот, как правильно укладывается ламинат в любом помещении:

  • прочитайте статью о том, как легко и просто постелить ламинат;
  • отправляйтесь в дальний угол от дверного проема, захватив с собой четыре доски. У первой и третьей (тех, что будут уложены около стены), следует срезать гребень канцелярским ножом. А вот паз срезать не нужно. Он всегда должен быть направлен в сторону укладчика;
  • предварительно наметьте расстояние смещения панелей, входящих в состав соседних рядов. Обычно захватывают не менее 30 см. Поэтому как раз на 30 см мы укорачиваем вторую доску;
  • состыкуйте первую и третью панели способом, зависящим от типа замка (Click или Lock). Затем — присоедините к ним укороченную вторую панель и четвертую — целую;
  • уложите получившийся сегмент на назначенное место. При этом не забудьте о распорках и делатационном зазоре. Распорки ставятся вдоль стен, чтобы ламинат не вплотную прилегал к стене. Их можно сделать из обрезков того же ламината;
  • таким же образом уложите следующий ряд — и так далее. Завершающие полосы доски обрезайте согласно предварительно вымеренному расстоянию. Продолжайте укладку в том же духе;
  • уложите доски в последний ряд, предварительно замерив и укоротив их, согласно замерам.

Теперь, когда последняя доска встала на место, — можно наконец убрать распорки и начать монтировать плинтус, что крепится к стене на саморезы.

С ковролиновым покрытием дело обстоит примерно так же, как и с линолеумом. А вот виниловое покрытие, что также известно под названием art vinyl — нужно обязательно приклеить на ровное, сухое и чистое основание. По сути это — плитки, выполненные из винила, на которых имитирована текстура дерева, камня или другого материала. Это покрытие довольно надежно и практично, тем не менее, пока еще не получило широкого распространения на нашей славянской земле.

Вот и все, что вам нужно узнать о работе на застекленном балконе. Но как быть, если вы решили оставить его без остекления, к примеру, на даче? Сейчас мы разберем и этот вопрос.

Пол на открытом балконе

Предполагается, что на неостекленном балконе будет залита стяжка, потому что деревянные лаги придут в негодность после первой же зимы. Здесь отличительной особенностью является то, что поверхность пола будет наклонена в сторону улицы, чтобы вода могла свободно стекать, а не превращала ваш балкон в некое мини-озеро. Иначе у вас может получиться что-то подобное тому, что изображено на снимке ниже.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте следующий порядок действий:

  • демонтируйте старую стяжку с использованием отбойного молотка/перфоратора;
  • хорошо прогрунтуйте поверхность;
  • сконструируйте опалубку;
  • проложите армирующую сетку и зафиксируйте ее саморезами;
  • установите направляющие маяки. Благодаря им и будет создан уклон. Обычно он составляет примерно 3–5°. Маяки эти выставляются вдоль длинной стены. По ним сразу же можно будет вычислить градус уклона. Шаг между ними сделайте такой же, как и при заливке обычного пола (без уклона) — ≈30 см;
  • приготовьте раствор для стяжки и выполните заливку, как было описано в предыдущих разделах;
  • выровняйте поверхность, используя прави́ло.

Наглядно этот процесс выглядит примерно так:

Логично, что для балкона, что регулярно подвергается воздействию атмосферных осадков, линолеум или ламинат не подойдет. Здесь нам нужна плитка или садовый паркет. Я бы рекомендовал уложить плитку, так как, на мой скромный взгляд, она долговечнее и надежнее. Разумеется, все зависит от сорта кафеля, поэтому при покупке, естественно, выбирайте первый — и не соглашайтесь на меньшее. В магазине продавцы, несомненно, подскажут, что лучше всего подойдет в вашем случае.

Если уклон на вашем балконе уже есть, но состояние стяжки не идеально, — вы можете просто уложить плитку, без предварительного демонтажа старого основания, тем самым выровняв пол. Это действительно действенный способ, благодаря которому вы получите относительно ровное основание и сможете комфортно использовать ваш открытый балкон в теплое время года.

Долгожданное заключение

Мне и самому в это не верится, но вы дочитали эту статью до конца, за что вам огромное спасибо, дорогой читатель. Искренне надеюсь, что здесь вы нашли ответы на свои вопросы. Если же вас интересует что-то еще по данной теме или у вас есть какие-нибудь пожелания/рекомендации, — форма для комментариев под текстом — к вашим услугам.

Кроме того, вы можете ознакомиться с другими статьями по ремонту и строительству на нашем уютном сайте. То, чего вы, возможно, не нашли в данной статье, — обязательно найдете в другой, к примеру, если дело касается монтажа теплого пола. Об этом можно прочитать в статье «Теплый пол на балконе своими руками». Если же вас интересует тема совершенно из другого раздела, к примеру, отделка стен или монтаж подвесного потолка, — воспользуйтесь удобной навигацией для поиска нужной информации. Еще раз, спасибо за внимание. Вступайте в нашу группу Vkontakte, на Facebook и других социальных сетях и мессенджерах, чтобы быть в курсе последних обновлений сайта. Всего наилучшего, дорогой читатель, заходите еще!

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Читать еще:

Комментарии

Добавить комментарий