меню

Потолок

Одноуровневый потолок из гипсокартона — монтируем без ошибок и больших затрат



От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Как нам всем известно, большинство домов, возведенных во всех 15 странах постсоветского пространства, строились по проектам 50–60-х годов. Они не отличались комфортной планировкой, а также ровными потолками и стенами, так как возводились в рекордные сроки и в огромных строительных масштабах. Наконец настало то время, когда у нас есть возможность эту «криволинейность» исправить. Вот сегодня мы и поговорим про один из самых распространенных способов это сделать — про одноуровневый потолок из гипсокартона.

Такое решение проблемы является самым бюджетным из всех. И дешевизна работ не говорит о том, что они будут некачественными, и что конечный результат не будет радовать глаз. Напротив, мы рассмотрим сегодня именно классику, которая предполагает изготовление красивой, гладкой, матовой поверхности с великолепным освещением.

Понятие подвесных потолков

Как и любое серьезное дело, наше не терпит резких необдуманных действий и спешки. Вот поэтому, прежде чем рассказывать, что и как делается, нам необходимо познакомить вас с темой подвесных потолков, коими и являются гипсокартонные.

Итак, подвесными называются любые потолки, которые образуют фальшивую поверхность. То есть изначально потолок — это перекрытие, отделяющее помещение от внешней среды. Оно всегда основательное, будь то плиты или монолитная армированная стяжка. Так вот, все фальш-поверхности, которые скрывают реальный потолок, при этом образуя между ним и собой полость, и называются подвесными.

Бывают такие потолки нескольких видов, а именно:

  • гипсокартонный одноуровневый;
  • гипсокартонный многоуровневый;
  • поливинилхлоридный натяжной;
  • перфорированный натяжной;
  • тканевый натяжной;
  • грильято;
  • армстронг;
  • реечный;
  • пластиковые панели (вагонка).

Сегодня под нашу раздачу попадает одноуровневый. Давайте разберем его устройство. Изготавливается он из металлических направляющих профилей, метизов, крепежей, гипсокартонных листов, то есть листов сухой штукатурки. Поверх все это отделывается шпаклевкой и красится.

Распишем, кто есть кто, и что для чего предназначено. Итак:

  • гипсокартон — как вы уже догадались, это панели, которые и образуют поверхность фальш-потолка. Изготавливаются из гипсовой массы холодной раскатки. А раскатывается она по листу крафт-картона. Обычный картон, в вашем представлении, это перфорированный рифленый, из которого делаются коробки. Здесь же применяется обычный тонкий лист, выполняющий функцию армирования и придающий нежной панели гипса прочность. Выпускаются такие листы с размером сторон 1200×2500 мм. Толщина бывает различная, но есть две стандартные: 9,5 для потолков и 12,5 для стен. Также может быть обычным или влагостойким;
  • металлические направляющие профили — существует десяток разнообразных видов, вот только нас интересует лишь два. Это CD-60 и UD-27. Первый используется для создания опорной решетки, а второй — для создания направляющих и поддерживающих элементов для CD-60;
  • метизы — целая группа деталей, служащих для скрепки всех элементов конструкции, включая гипсокартон. Вот уж их существует несколько десятков разнообразных форм и размеров. Нам понадобятся всего три их представителя. Первый — пластиковые дюбеля с ударным шурупом, продаются совместно, в пачках по 100 штук. Выбирать следует те, у которых есть шляпка-грибок, с ними работать гораздо удобнее. Второй — черные анодированные шурупы по металлу. Длина от 15 до 20 мм, резьба должна быть именно с мелким шагом, иначе это уже не для металла, а для дерева. Применяются они для прикручивания листов гипсокартона к CD-60. Третий вид — «клопы», они самые маленькие, но и самые дорогие, честно говоря, не понятно почему. Служат для скрепления профилей, длина у них всего 10 мм и серебристый цвет, причем у всех. При покупке берите те, у которых нет на наконечнике сверла. Шурупы с этим сверлом сильно развальцовывают крепежное отверстие и прокручиваются, что негативно сказывается на фиксировании профилей и конечной прочности нашего скелета;
  • крепежи — опять же, их изобрели огромное количество. Хотя нет, скажу иначе: изобрели огромное количество способов выманить ваши деньги, потому как все предлагаемое абсолютно бесполезно. Да, с ними работать, конечно, удобнее. Вот смотрите: что нужно, чтобы соединить два отрезка UD-27? Все просто, берем ножницы по металлу, срезаем профилю 10 мм дна, при этом зацепив углы, вставляем в другой профиль, немного нажимаем, и они плотно друг в друга вставляются, затем скрепляем клопом, можно двумя. А теперь посчитайте, крепление для их соединения стоит 3 денежные единицы, а два клопа, которые вы потратите, обойдутся вам в 0,3 денежные единицы. Чувствуете разницу? Вот так вот с ними со всеми. Запомните, все они бесполезны, за исключением одного. Называется это крепление «пэшка», и вот оно действительно незаменимо и очень удобно, причем стоит в два раза дешевле, чем всякие там сцепители, крабы, соединители и удлинители.

А теперь рассмотрим, как же выглядит вся наша конструкция в сборе. Схема такова:

Вот теперь вы изучили вдоль и поперек все элементы конструкции и знаете, с чем вам предстоит столкнуться. Идем дальше.

Преимущества и недостатки

Уделим некоторое время этому вопросу, поскольку вам следует конкретно знать, чего ожидать от вложенных денег и усилий. И начнем мы, пожалуй, с плюсов такого потолка:

  • создание полости между плитой гипсокартона и основном потолком. На первый взгляд, ничего такого, вот только в нее можно уложить какие угодно провода за считанные минуты. Можно проложить систему индивидуальной зонной вентиляции либо спрятать там выхлоп кухонной вытяжки;
  • ровная гладкая поверхность;
  • появляется возможность устанавливать точечное освещение или изготовить конструкцию с подсветкой необходимых зон, причем заводить это все по разным группам освещения;
  • легкий монтаж;
  • экологичность. В процессе изготовления не применяется никаких элементов химической промышленности, только натуральные материалы;
  • пожаробезопасность. Такие плиты огнестойки и используются даже для возведения аварийных пожарных перегородок;
  • есть возможность применения в помещениях с повышенной влажностью;
  • долговечность;
  • гипоаллергенность;
  • конечная дешевизна;
  • доступность материала;
  • легкое изготовление своими руками и без привлечения дорогостоящих специалистов;
  • нет необходимости применять дорогостоящий инструмент.

А теперь поговорим и про обратную сторону медали, а точнее, про недостатки нашей конструкции:

  • не переносит воздействия воды, то есть, если будет прямое попадание, то лист непременно вздуется и станет трухлявым, потеряет свою ровность и прочность;
  • после попадания воды элементы конструкции, даже те самые анодированные шурупы, начинают ржаветь, и пятно проступает сквозь слой шпаклевки;
  • работа делается не в одни сутки, она имеет много этапов, которые занимают как минимум три дня;
  • работа предполагает наличие помощника (но если его нет, можно справиться и самостоятельно);
  • работа по отбитию уровня потолка сложна и не терпит ошибок, иначе вся конструкция получится кривой;
  • гипсокартон — материал хрупкий и требует нежного обращения, аккуратной транспортировки и хранения в сухом помещении;
  • металлические конструкции каркаса, какими бы качественными и оцинкованными они ни были, через несколько лет начинают неизбежно ржаветь, хоть и будут стоять в сухом помещении;
  • конструкция одноразовая, то есть вряд ли вам удастся ее переставить, хоть это и возможно;
  • нет возможность вскрыть, чтобы добраться до основного потолка, без повреждения поверхности.

Да, на первый взгляд, минусов много, но, как видите, все они не значительные.

Подготовка инструментов и материалов

Давайте уделим некоторое время и этому вопросу. Пройдемся по списку необходимых инструментов:

  • шуруповерт с битой;
  • перфоратор с буром;
  • гидроуровень или лазерный уровень;
  • отбивочный шнур — если его нет, то подойдет и капронка, которую нужно вывалять в синьке;
  • отвертка крестовая;
  • пассатижи;
  • уровень обычный, пузырьковый, минимум 80 см в длину;
  • шпателя, один 40 см, другой 10–15 см;
  • ведро, отлично подходит старое из-под краски на 10 литров;
  • молоток;
  • терка для полировки шпаклевки;
  • лоток с валиком для краски;
  • кисточка;
  • рулетка с карандашом и маркером;
  • ножницы по металлу;
  • стремянка и переноска.

Так, теперь быстренько пробежимся по материалу:

  • гипсокартон;
  • профиль CD-60;
  • профиль UD-27;
  • шурупы «клоп»;
  • шурупы по металлу черные;
  • пластиковые дюбеля с ударным шурупом;
  • сетка серпянка шириной в 20 см;
  • шпаклевка первичка и вторичка;
  • сеточка для терки с фракцией 60 и 200;
  • краска водоэмульсионная;
  • грунтовка;
  • багет;
  • жидкие гвозди.

На этом с материалом все. Если у вас возникают вопросы по расчету необходимого количества, то у нас на сайте есть несколько статей по этой теме, или можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором. Правда, он вам выдаст и ненужные крепления, хотя про них, я надеюсь, вы все поняли.


Электрика

Долго на этом пункте мы останавливаться не будем, потому как есть отдельно посвященные статьи на эту тему, в которых мы все подробно расписали. Но если говорить в двух словах, то дело обстоит так.

Мы собирается сделать подвесной потолок, и не расположить там красивое освещение при помощи софитов — это грех. Во-первых, вы избавитесь от громоздкой люстры, которая чисто визуально отбирает огромный кусок пространства помещения. А во-вторых, при помощи светодиодных софитов вы можете залить комнату каким угодно светом.

Появляется возможность установки нескольких групп освещения, например: просто вечерней подсветки, основного стандартного освещения и яркого гостевого. Вот вам и три группы. Также вы можете разбавить серьезную обстановку, включив в схему несколько разноцветных лампочек на пульте управления, благо, все это сейчас стоит сущие копейки.

Выглядеть ваша схема, например, на две группы, может так:

А на три так:

С этим, я думаю, все понятно, давайте перейдем к основной работе.

Монтаж

Вот и пришло время приложить руки к работе. И не думайте, что к ней можно будет отнестись снисходительно. На всем этапе нам предстоят работы, которым вы должны уделять максимум внимания, аккуратности и осторожности. Делаются они следующим образом.

  1. Начинается монтаж, как обычно, с подготовки чертежа, расчета, с расчистки и уборки комнаты и с закупки материалов.
  2. Далее начинаем отбивать при помощи гидроуровня и отбивочного шнура будущий уровень нашего потолка. Делать это следует на расстоянии 10–15 см от существующего. Причем смотрите, не сделайте его на том же уровне, где у вас проходит проводка, иначе перебьете провод и испортите ее или еще что похуже. Будьте аккуратны.
  3. Прибейте к прочерченной линии по всему периметру комнаты профиль UD. И не стоит сначала его сверлить, потом прикладывать к стене, отмерять, а только потом бурить стену. Просто возьмите его в одну руку, перфоратор в другую и бурите стену прямо через профиль.
  4. Разметьте потолок при помощи отбивочного шнура. Каждая линия должна быть на расстоянии 60 см от соседней. На каждой из них отметьте места расположения креплений. Находиться они должны примерно в метре друг от друга. Приводим пример схематичной разметки:

Черными точками мы показали места креплений «пэшэк». И вот еще что: как вы видите, по бокам у нас немного большее расстояние от профиля до стены, это нормально. Плюс-минус 10 см на таком участке — это не страшно. Если у вас конструкция получается шаткой, то перекиньте через скелет еще несколько балок CD, но расположите их перпендикулярно существующим.

Вообще, многие специалисты рекомендуют перекладывать перпендикулярно столько же профилей, то есть получать некие квадратики со сторонами 60×60. Лично я в этом смысла никакого не вижу, только перерасход материала. Но если вам угодно сделать так, то, конечно, воля ваша.

  1. Начните прибивать крепления по местам разметки.
  2. Как только это сделано, берете широкий профиль, вставляете его в узкий на стене, прикладываете пузырьковый уровень и, отрегулировав высоту, прикручивайте широкий профиль к «пэшкам».
  3. Сделав все это, прикладывайте листы гипсокартона и прикручивайте их к профилям. Причем шаг шурупов должен быть минимум 10–15 см.
  4. После того как все это сделано, проклейте швы сеткой серпянкой, а затем прошпаклюйте их.
  5. Начните основную работу со шпаклевкой. Для начала первичной, потом ее зашкурьте. Затем переходите ко вторичке.
  6. После зашкуривания прогрунтуйте, дождитесь высыхания и начинайте красить.
  7. После того как и это сделано, приклейте багет и также прошпаклюйте его.

Ну, вот и все, друзья, надеюсь, мы излагали просто и доступно. А напоследок хотелось бы отметить, что наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действию. Для того чтобы закрепить пройденный материал, рекомендую вам ознакомиться с видео по теме. Ну, а в остальном — удачи!

 

 

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Читать еще:

Комментарии

Добавить комментарий