меню

Инструменты

Кладем печь в доме своими руками



От автора: здравствуйте, уважаемые будущие печники! Печное отопление является в чем-то устаревшим и даже архаичным. Но оно так и не утратило своего значения в сельской местности в качестве резервного и дачного — именно дачного, поскольку печи легко переносят перерывы в работе, чего нельзя сказать о системах с теплонесущим контуром. Неприхотливость тоже привлекает — конструкция потребляет любое твердое топливо, при этом не требуется нудного получения разрешений, не надо согласовывать и выполнять массу каких-то ТУ. Не придется заботиться о лимитах электроэнергии или проведения газовой магистрали.

Одно плохо: печь в доме своими руками построит не каждый, а специалистов осталось не так уж и много. Да и стоимость их услуг вызывает уважение. Соблазн самостоятельного освоения печного ремесла велик. Работа интересная, необычная, больших хитростей в ней, на первый взгляд, не предвидится. Существует множество методических материалов и легкий доступ к ним: книги, журналы, различные интернет-издания.

Правда, есть пункты, по которым печестроительное сообщество из числа профессионалов не сходится и постоянно спорит, отстаивая диаметрально противоположные точки зрения. И изобилие информационного поля заданной тематики делает эти споры и противоречия очень видимыми и неудобными для новичка. Сложно выбрать между двумя диаметрально противоположными утверждениями специалистов, занятых своим делом не первый год. Тем более, что каждая из сторон одинаково убедительно (для неофита) аргументирует свою позицию.

Чтобы избежать всех этих метаний, попробуем начать рассказ с нуля: как, что, почему. Надеемся, что выводы статьи окажутся понятными даже непрофессионалу.

Разновидности печей

Классификация печей довольно запутанна и сложна. И совсем не однородна — слишком много особенностей приходится учитывать. Печи различают по длительности горения и виду применяемого топлива, материалу массива и скорости теплоотдачи, по назначению и теплоаккумулирующей способности. Поэтому для начала разберемся с этими вопросами хотя бы в первом приближении, а затем решим, что из этого богатства придется к месту в дачном доме.

По материалу и теплоемкости

Прежде всего, в быту чаще всего применяются конструкции из металла и кирпича. В чем их принципиальные различия? Металл — материал с хорошей теплопроводностью. Поэтому тепло из топочного пространства быстро передается наружным поверхностям печи. Таким образом, металлические печи, относящиеся к нетеплоемким тонкостенным конструкциям, быстро прогревают помещение. Это удобно.

Минус же в том, что, быстро разогреваясь, такие системы и быстро остывают. Следовательно, их установка и эксплуатация приводит к большим суточным колебаниям в обогреваемом помещении, что недопустимо по гигиеническим требованиям в жилой зоне. Впрочем, это вполне допустимо (и даже удобно) в каких-то объемах периодического использования: складах, магазинах, мастерских.

Металлические печи не требуют отдельного фундамента и легко устанавливаются. Но их лучше не рассматривать в качестве основного отопления.

Есть конструкции, где эта особенность металлических печей частично нейтрализована. Применяются особые топливники (шахтные, длительного горения), позволяющие с одной закладки топлива поддерживать горение часов 8–12. Но и тут врожденные недостатки металлической системы не устраняются: быстрая трансляция тепла по массиву приводит к его избыточному нагреву. Участки, нагретые до 100–300 градусов Цельсия, прогнозируемы. Для безопасности на металлические контуры ставят решетки-радиаторы, исключающие прямой контакт. Но вот пыль и кислород при таком нагреве выгорают, не способствуя оздоровлению атмосферы.

Внешние проявления незаметны, но у чувствительных людей уже через день нахождения в таком микроклимате начинает болеть голова, а проблемы с легкими при постоянном проживании неизбежны даже у самого здорового человека. Можно немного смягчить действие металлических печей увлажнением, но все равно до конца выжигание пригодного для дыхания воздуха в комнате не изжить. Поэтому в частном доме, предназначенном для жилья, лучше ставить тяжелую, массивную, теплоемкую печь из кирпича.

Кирпичная толстостенная печь (с толщиной стенок в полкирпича и больше) имеет серьезную массу, что обуславливает потребность в отдельном фундаменте. Она довольно инертна, а потому довольно долго разогревается. Но, разогревшись, очень плавно и долго отдает накопленное тепло в помещение. А потому в комнате, обогреваемой такой печью, очень комфортно, перепады температуры при регулярной топке раз в сутки незначительны и не ощущаются как стрессовые.

Кладка именно кирпичных печей оптимальна в помещении, где планируется длительное нахождение человека. Они не сушат воздух, не выжигают кислород, не способствуют пригоранию комнатной пыли и даже в какой-то мере работают регулятором влажности — красный керамический кирпич довольно пористый и легко забирает из атмосферы излишнюю влагу. Затем так же легко ее отдает — при недостатке ее в атмосфере обогреваемой комнаты.

По применению

В зависимости от возможного применения, бытовые печи делят на два больших класса:

  • отопительные;
  • отопительно-варочные.

Есть так же чисто варочные печи, но это, по сути, кухонные очаги, и сейчас они в быту уже не используются активно. Поэтому рассмотрим только две наиболее популярные ныне группы.

Отопительные печи предназначены для выполнения одной единственной задачи: обогрева. И делают они это очень хорошо. Довольно утилитарная конструкция, в которой ничего лишнего. Цель узлов одна: максимально полно забрать у горячих топочных газов тепло, накопить его и передать его обогреваемой комнате. Минус таких печей — в узкой ориентированности, в выраженной специализации.

Не менее многочисленная группа позволяет эксплуатировать печи уже не только в отопительный сезон. Речь идет о печах двойного назначения — отопительно-варочных, то есть тех конструкциях, в которые интегрирована возможность нагрева пищи: имеется плита, духовка, коптильня, хлебная и/или духовая камера, водогрейная коробка или что-то еще. Все вместе или по отдельности.

Отопительно-варочные печи не так хорошо прогревают помещение, как специализированные печи, зато ими можно не только греться, но и готовить на них пищу. Такие удобства искупают мелкие недостатки их в глазах дачника.

Основные элементы конструкции

Какой бы по принципу действия печь ни была, основные узлы у нее всегда одни и те же. Но вот их взаимное расположение может сильно варьироваться. Наука создания печей прежде всего затрагивает вопросы компоновки. Остальные моменты более-менее общие. Есть какие-то и факультативные элементы (душники, самоварники, шанцы и т.д.), но они все вторичны и мало влияют на эффективность работы. Поэтому рассмотрим те элементы конструкции, без которых не обойтись.

Топливник

Камера, в которой происходит непосредственное горение топлива. Высота топливника — важный момент конструкции, она зависит от вида сжигаемого топлива. Если горючее низкопламенное, то и высота большая не нужна. Если топливо, как дрова, высокопламенное, то и топливник желателен повыше. Главное правило: языки огня должны оставаться в топливнике и не стремиться уйти за его пределы. То есть высота топливника увеличивается не для того, чтобы в него напихать побольше дров, а для того, чтобы процессы горения тут и завершились.

Топливник — реакторная часть любой печи. Если все же условие соблюдения высоты по каким-то причинам невыполнимо, придется или мириться с пониженным КПД конструкции, или идти на всяческие технические ухищрения вроде камеры дожигания (камеры Браббе), что тоже не всегда удобно по все тем же компоновочным соображениям.

Топливники современных печей принято дополнять колосниковой решеткой для подвода в зону горения кислорода. Также колосники отделяют рабочее топливо от золы — процессы горения проходят более устойчиво и равномерно. Ниже располагают камеру для сбора золы и регулировки объема подаваемого воздуха — зольную камеру или поддувало. Собственно, это явное совмещение функций (зольника и поддувала), но такой дуализм неудобен в классификации. Поэтому говорят что-то одно, но подразумевают чаще всего именно двойное предназначение.

Топливники без колосника имеют пониженный КПД и меньшую пожарную безопасность, поскольку их приходится держать приоткрытыми при топке, чтобы дать возможность воздуху попасть в активную зону. Отсюда риск выпадения головней.

Показатель нормальной работы топливника – цвет пламени. Светлое пламя яркого желтого, соломенного оттенка говорит о нормальных условиях горения. Красный цвет сигнализирует о нехватке кислорода, а сдвиг в белый спектр говорит о его переизбытке в зоне горения.

Активная часть печи

Тот участок конструкции, что ответственен за отбор и накопления тепла — то есть то, что подвергается нагреву. Конечно, сам топливник тоже хорошо греется и входит в активную часть печи, но он тут не главный. Горение дров, например, происходит в диапазоне 300–600 градусов Цельсия, и стенки просто не в состоянии аккумулировать подобное количество энергии. Поэтому к топливнику последовательно подключают объем, ответственный за утилизацию всего этого теплового богатства.

Исключив диковинную и не очень эффективную прямоточную систему, остановимся на двух вариантах: дымооборт и тепловой колпак. Система дымооборотов проста: это последовательно соединенные каналы, для компактности свернутые, как серпантин. За счет большой протяженности газы успевают поделиться теплом со стенами печи. Плюс системы — простота и хорошая утилизация тепла. Минус — повышенное сопротивление газовому потоку.

Поэтому иногда используют тепловой колпак — систему со свободным движением газов. Суть ее в том, что горячие газы свободно поднимаются к перекрытию печи, отдают тепло стенкам и перекрытию камеры. Остыв, они опускаются к основанию камеры и выводятся в трубу. Плюс системы — легкий запуск, простота, малое сопротивление. Минусы — низкий КПД на некоторых режимах работы, преимущественно высокий прогрев. В некоторых конструкциях обе системы совмещены, что позволяет нивелировать их недостатки и взаимно дополнить положительные моменты схемы.

Дымовая труба

Канал, выводящий отработанные газы за пределы помещения. Внутреннее сечение должно соответствовать мощности печи. Тонкость в том, что труба должна работать, как независимый природный насос, своевременно удаляя дым из печи. Для этого нужно, чтобы высота была не ниже 3-х метров для печи и не ниже 5-ти метров для камина. А газы нужно направлять в трубу из печи не до конца остывшие.

Нормальная температура на входе в трубу — порядка 120-ти градусов (можно и чуть больше). Но если она будет ниже этого порога, то и труба станет работать нестабильно, сажа начнет выпадать очень интенсивно, потому что печные газы, в строгом понимании термина, газами и не являются. Это взвесь, в составе которой углекислый и угарный газы, смолы, несгоревшие частички топлива, водяной пар, кислоты и масса других химических соединений с не очень покладистым характером.

Отсюда, кстати, и некоторое ограничение по достижимому КПД любой печи. В промышленных системах проблема решается введением в схему удаления дыма принудительного дымоотсоса, но в бытовых печах это непозволительная и ненужная роскошь. Поэтому, рассматривая варианты порядовок схем из интернета, не особо доверяйте сенсационным сообщениям о КПД в фантастические 90–96 %. Этого не может быть в принципе. Фактическое КПД хорошей печи примерно на десяток процентов ниже.

Горение дров, как уже говорилось, дает 600 градусов. Следовательно, при идеальном коэффициенте эффективности все это выработанное тепло должно оставаться в печи. Но, как помним из вышесказанного, в трубу надо выпускать газы температурой не ниже 120 градусов. Вот и считайте максимально реальное КПД установки, которое, кстати, падает по мере разогрева помещения — печи хуже забирают тепло в процессе.

Правила выбора

Чтобы правильно подобрать печь под помещение, важно понимать, что не существует малогабаритных конструкций, способных обогреть дворец. Одна печь — это тепло примерно для 40 квадратов жилой площади. На большее не хватит конвекции, и в помещении окажутся зоны с недостаточной температурой. Такие перепады в пределах одной комнаты сильно некомфортны.

Второй момент. Кирпич сам по себе материал теплоемкий (керамика). Но его теплоаккумулирующая способность ограничена. При попытке прогреть его выше какого-то уровня он или перестанет накапливать тепло, или просто разрушится. Нельзя десятком горячих кирпичей прогреть зал, требуется кучка размером посолидней. Поэтому второе правило: больше помещение — больше печь.

Есть методики расчета печных габаритов, учитывающие климатический пояс, особенности утепления стен и потолков, количество окон и еще массу самых неожиданных, на первый взгляд, мелочей. Но все эти вычисления, даже сведенные в табличные данные, не сильно удобны для практического применения неофитом от теплотехники. Поэтому рассмотрим упрощенную схему расчета печного габарита, пригодную для среднестатистического жилья средней полосы умеренного климата.

Сначала считают в ккал. теплопотери дома или его части, для чего находят объем этого помещения. Именно объем, а не площадь! Причем по внешнему габариту, поскольку именно эта часть помещения ответственна за теплопотери. То есть к ширине, высоте и длине комнаты еще прибавляют и толщину стен или перекрытий. Это и будет тот объем, что следует принимать во внимание.

Полученный показатель умножают на 21 — столько килокалорий теряет один кубический метр помещения в единицу времени (час). Теперь требуется подобрать печь, которая восполнит эти теплопотери.

Один квадратный метр активной поверхности (т. н. зеркало) печи дает 300 ккал/час. Следовательно, объем помещения, умноженный на 21, надо разделить на 300, и получим искомую площадь внешней поверхности. То есть, если мы имеем дом в 30 квадратов по фундаменту и высотой потолков в 3 метра, с учетом толщины стен и перекрытий, то его объем, отдающий тепло, будет 90 кубометров. А теплопотери составят 90*21=1890 ккал/час. Следовательно, нам нужна печь с активной поверхностью в 1890/300=6,3 квадратных метра.

Если брать квадратную в плане печь с высотой в 2,1 метр, то грубо можно прикинуть, что ее ширина должна быть 75–80 см. То есть три кирпича ложком. На деле габарит придется чуть-чуть увеличить. Так что лучше добавить еще по полкирпича на каждую сторону.

Тут особенность. Расчет дается с прицелом на топку раз в сутки. Если планируется топить печь дважды в сутки, то ее размер можно немного уменьшить. Но две топки в сутки дают не 100% прироста теплоотдачи, а только 40%. Поэтому не стоит особо увлекаться миниатюризацией. Кстати, система расчета печи никак не относится к камину. Там другой принцип и действия, и вычисления.

Важные моменты проектирования

Теперь рассмотрим, как сделать все так, чтобы печь работала правильно, не пугая своих владельцев непредсказуемостью и капризным поведением. Для этого нужно немногое: соблюсти несколько простых правил, позволяющих избежать будущих неприятностей еще в процессе монтажа.

Не увлекайтесь большими размерами колосника. Он, конечно, улучшает условия горения в активной зоне, но и дополнительно создает завихрения внутри топливника. По этой же причине нужно исхитриться расположить колосниковую решетку как можно ближе к топочной дверце и как можно дальше от задней стенки топливника. Это необходимо для того, чтобы не было завихрений в районе выхода газов из топливника в систему дымооборота печей. Иначе эти процессы сыграют роль воздушной пробки.

Не стоит также экспериментировать с большими топочными дверцами. Для большинства печей достаточно 250×280 мм. Дело в том, что дверца немного охлаждает топочные газы даже в закрытом состоянии и очень сильно — при открывании. Таким образом, даже простое перемешивание дров при открытой большой дверце резко ухудшает эффективность работы печи. Чтобы было понятно, можно привести такой пример: трещины в кладке печи снижают ее теплоотдачу на 30%. Примерно так же работает и дверца топливника.

Следует следить, чтобы ход из топливника в последующие дымообороты (или колпаковую камеру) располагался выше дверцы топочной дверцы, то есть верха проема топки. В крайнем случае — на одном уровне. Если так не сделать, то при открытой дверце гарантировано дымление, а при неплотно прикрытой — легкое «подплевывание» дымком в помещение. Такое импульсное выбрасывание дыма, травление через верх дверцы.

Все внутренние поверхности печи выполняем как можно более гладкими. Но без использования штукатурки — она почти сразу отвалится. Достаточно хорошо заполнять швы и потом затирать их тряпкой.

Общая протяженность внутренних каналов печи не должна быть более 6 метров. То есть дым от топки до выхода в трубу не должен проходить расстояние, превышающее этот показатель. Иначе ходы печи слишком быстро зарастут сажей или на стенах появится едкий смолянистый осадок — печной конденсат.

Сечение трубы не должно быть менее 1/10 сечения топочного отверстия. Если есть поддувало, то к площади топочной дверцы плюсуем и поддувальную. Вообще, есть норматив по сечению трубы и мощности печи. Но, чтобы упростить запоминание и не внести сумятицу в знания новичка в печном деле, достаточно сказать, что большинство бытовых печей имеет сечение трубы в кирпич — то есть 260×130 мм. А вот русская печь тяготит к другому минимуму — 260×260 мм (два кирпича).

Трубу печи лучше выполнять по традиционной технологии — из красного керамического кирпича. Все новомодные сэндвич-трубы в несколько контуров из металла и минерального утеплителя имеют свои плюсы, но никак не в качестве дымохода нерегулярно работающей дачной печи. Дело в том, что два металлических контура (внутренняя гильза и внешняя оболочка) в сочетании с волокнистым базальтовым утеплителем приводят к тому, что точка росы оказывается внутри волокнистого и очень гигроскопичного утеплителя. И при больших перерывах при минусовых температурах возможно образование внутри утепления трубы ледяной пробки.

Как следствие — пробка холодного воздуха уже внутри дымового канала. И выбить ее оттуда не удастся до весны. Поэтому печь будет просто невозможно растопить — трубу с ледяным поясом практически нереально прогреть.

Почему трескается кладка печи

Попробуем кратко объяснить причины образования трещин в печном массиве:

  • неправильная эксплуатация, перегрев печи. Внешняя поверхность кирпича не должна прогреваться выше 70 градусов на отдельных участках и выше 60 градусов в основном массиве. То есть рука, прижатая к разогретой печи, должна испытывать терпимый жар. Рекомендации отдельных спецов о нагреве в 90–110 градусов приводят даже не к трещинам в кладке, а разрушении самого кирпича;
  • причина большинства трещин — тепловое расширение. Физику обмануть нельзя. Поэтому никогда не старайтесь разогреть печь быстро, в ускоренном режиме. Все процессы разогрева должны проходить постепенно, без форсированных закладок топлива и горения с избытком кислорода. В интернете много фото печей, доведенных до полностью нерабочего состояния своими владельцами только по причине безграмотной эксплуатации;
  • при монтаже фурнитуры всегда следует помнить о разнице КТР (коэффициента теплового действия) у металла и кирпича. По этой причине нельзя зажимать металл (дверцы, уголки, плиты и т.д.) кладкой — он ее разорвет. Или оставляется тепловой зазор, или ставится демпфер из негорючего волокнистого материала: асбест, базальтовая или каолиновая вата;
  • также, если в печи применяют и обычный керамический кирпич, и шамотный огнеупорный, то их тщательно отделяют друг от друга и не перевязывают. Более того! Над массивом из шамота оставляют расстояние сантиметра в 4, потому что огнеупор расширяется намного больше обычного красного кирпича;
  • необходима продуманная система дымооборотов. Цель подобных мероприятий — выровнять нагрев поверхности. Если разница будет слишком велика, то и риск образования трещин резко увеличится. По этой причине топливник, который греется интенсивнее всего, рекомендуется футеровать — защищать изнутри дополнительными стенками из кирпича;
  • кладку вести обязательно вымоченным кирпичом. Сухой керамический кирпич моментально забирает воду из кладочного раствора, и швы получаются непрочными;
  • сушку новой печи вести крайне аккуратно. Новая печь, только что сложенная и непросохшая, чем-то сродни свежей пломбы в зубе: первое время ничего горячего или холодного.

Выбор материалов

От правильности выбора материала также зависит многое в печи: и ее теплоемкость, и срок эксплуатации, и пожарная безопасность. Поэтому к качеству составляющих требуется подойти предельно внимательно:

  • глина. Для красного кирпича потребуется обыкновенная красная глина, для кладки шамотного — кладочный раствор на основе шамотной глины. Жирность красной глины в природе почти всегда избыточна. Поэтому потребуется ввод отощителя — песка. Соотношение зависит от жирности основного материала. Просто разбавляют размоченную глину (кладочное тесто) до тех пор, пока комочек раствора, перетираемым между пальцами, не станет напоминать чуть жирный абразив. То есть ощущение скольжения должно остаться, но при этом крупинки должны ощущаться по всему раствору, без пробелов. Вот пример простого способа определения жирности раствора:

  • песок. Мелкозернистый, карьерный. Намывной морской или речной не годится, он плохо удерживается связующим в растворе. Песок должен быть чистым, без примесей, сеянный, равномерной фракции;
  • кирпич. Обязательно полнотелый, влажной пластической формовки. Нормально и равномерно обожженный. Класс морозостойкости — 50 и выше;
  • чугунное литье. Это дверцы, плиты, лючки, задвижки. Предпочтение следует отдавать тому, что отливалось в металлический кокиль. Эту технологию выдает мелкое зерно на поверхности, почти незаметное на глаз. Можно, конечно, ставить дверцы, отлитые и старым способом — в землю (у них зерно довольно крупное и хорошо заметное), но есть риск их растрескивания при случайных термоударах (ненароком плеснули воду на горячую поверхность, например). Хотя частично риск можно и снизить, сняв напряжения в металле отжигом — нагревом и постепенным отпуском на воздухе.

Как ведутся работы

Вопреки заблуждениям, на работе печи и ее долголетии вертикальность углов и ровность горизонтальных углов никак не сказываются. Куда важнее толщина швов — не более 5 мм для красной глины и 3 мм для шамотного огнеупора. Крайне важно следить за заполнением швов — пустот оставаться не должно.

Кирпич обязательно предварительно вымачивают. Это позволит и точно подбить кирпич, и выдавить излишки раствора из шва по максимуму. Кстати, есть хороший метод ведения ровной печной кладки. Суть в следующем. Сначала кладутся два крайних кирпича на одной стороне. По ним и ведется кладка ряда между этими угловыми блоками. Но, когда подходят к крайнему кирпичу, предпоследний не втискивают в оставленный промежуток, а снимают крайний, установленный заранее. Потом расчищают постель и кладут на свежий раствор уже окончательно. Этот метод позволяет тщательно заполнять вертикальные швы.

Дверцы ставят на проволочные жгуты, металлические кляммеры или специальные рамки. Поддувальные или прочистные дверцы устанавливают на глиняный раствор — они греются. Топочные дверцы и духовки ставят с компенсатором — каолиновой ватой, асбестовым или базальтовым шнуром. Более подробно о вариантах установки дверец можно посмотреть на видеороликах.

Довольно верный способ крепления дверец, но алюминиевые клепки лучше заменить на стальные или даже на болты.

Вот еще несколько вариантов. Хотя в способе с саморезами, заворачиваемыми в шов кладки, лучше внести изменение —заменить их на спицу велосипедного или мопедного колеса. Ее загоняют в кладку, а дверцу притягивают гайкой, которой спица крепится к ободу. Тут и крепление выйдет понадежнее, и металла в шве получится поменьше, и дверцу поменять будет легче.

Надежный способ фиксации топочной дверцы. Хотя конкретно в этом видео присутствует довольно спорное решение установки клинового кирпича на базальтовый картон. Но сама суть крепления дверцы с компенсирующим демпфером из базальтовой ваты (каолиновая вата еще лучше) передана верно.

Отделка

Сложно однозначно сказать, чем обложить печь снаружи для увеличения декоративного эффекта или маскировки огрехов кладки. Лучше всего отдает тепло неотделанная поверхность, но она требует аккуратности. Кафельная плитка надежно на печи не фиксируется — все тот же пресловутый КТР, точнее, его разница.

Можно применить изразец, но его нужно ставить одновременно с кладкой массива, а вешать на готовую печь не годится — выиграете в декоративности, но проиграете в теплоотдаче, причем крупно (изразцовая облицовка, смонтированная после кладки печи, работает больше как шуба и плохо передает тепло от печи наружу). Да и вообще, этот материал капризный, очень чувствительный к опыту и квалификации исполнителя.

Поэтому в качестве финишной отделки можно рекомендовать обычную штукатурку. Можно ее вести тем же кладочным раствором с небольшим добавлением цемента для прочности, либо воспользоваться готовыми составами на основе гипса или извести в качестве связующего. Но под штукатурку (на жидкий штукатурный раствор) неплохо бы наклеить армирующую сетку, а само покрытие наносить обязательно на горячую, хорошо прогретую печку. После высыхания поверхность можно красить любой клеевой краской (латексной, водоэмульсионной или силиконовой), но никак не масляной или алкидной — они, нагреваясь, пригорают и выделяют не самые полезные вещества.

Кладка печи-камина

Конструкций печей и вариаций каких-то базовых, наиболее удачных систем великое множество. И выбрать среди них единственно верную сложно. Но, если попытаться поставить себя на место дачника, то можно предположить, что хочется сразу и печь, и камин, и духовку для пирожков. При этом понести минимальные затраты и, желательно, получить все сразу в единой упаковке. И такая разработка известна под именем шведской печи (не путать со «шведкой» — та уже совсем иная печь, не имеющая ничего общего со шведской).

Прелесть компоновки в том, что в шведской печи заранее предусмотрен режим камина. А над ним можно разместить хлебную камеру (или обойтись вовсе без нее) — специальную полость, через которую во время топки проходят горячие газы сразу из топливника. Потом, когда дрова прогорят и стенки хлебной камеры разогреются, задействовать ее в качестве духовки. Это такое горнило русской печи, только чуть-чуть ужатое по габаритам и функционалу.

Печь, рассмотренная ниже, потребует для кладки примерно 900 штук кирпича без учета трубы.

Первые ряды формируют зольник и боковые прочистные каналы. Основание чуть большее по абрису основного массива печи необязательно — такой плинтус у печей было модно ставить в дореволюционной Империи. Ныне подобное ухищрение встречается редко — излишне хлопотно.

По бокам идут опускные (по два на сторону) и подъемные (по одному широкому на сторону) каналы. Под топки сделан «корытцем», задняя часть пода выполнена с наклоном — для лучшего сгорания дров и более устойчивой работы в режиме камина. Колосник лучше ставить в такой печи не вдоль, а поперек топки.

Дверца топки ставится большая, так называемая каминная. Она оснащена огнеупорным стеклом, а у некоторых моделей имеются и дополнительные распашные решетки, играющие роль встроенного каминного экрана и предотвращающие выпадание головней из топки при работе с открытыми внешними дверцами — в режиме камина. Дверца подбирается по ширине топки. Задняя стенка топки делается массивной — для меньшего теплового напряжения и перегрева.

Перекрытие топочного проема над каминной дверцей делается клиновой перемычкой довольно массивным, в кирпич. Но при этом оно состоит как бы из двух балок и делается половинками блока. Никакого железа, кроме рамки дверцы (уголка и полосок металла), в перекрытии проема не допускается!

Топку перекрывают так называемым щелевым сводом. То есть в перекрытии оставляют щели. Оно будет работать и как под хлебной камеры, и как теплонакопитель, и как перекрытие топливника. А щели нужны для выхода топочных газов. Сама хлебная камера в момент топки работает, по сути, как тепловой колпак. По бокам от нее устроены проходы для газов в боковые опускные каналы.

Хлебную камеру перекрывают сводом. Можно перекрыть и постепенно, напуском, но свод лучше выдерживает высокие температуры, да и в момент нагрева он действует как своеобразная линза, фокусируя тепло на под хлебной камеры. Ну, и нагрев ровнее — это важно для выпечки. В своде оставляют проход — хайло. Потом в нем ставят задвижку. Она и будет включать или выключать прямой каминный режим. При закрытой задвижке газы направляются в боковые каналы, и печь работает в режиме отопителя, при открытой — напрямую в трубу.

Над сводом хлебной камеры устраивают еще одну камеру, собирающую и объединяющую потоки из боковых подъемных каналов. Потом из нее газы уходят непосредственно в трубу. Столбики в камере работают как рассекатели, увеличивающие теплоемкость массива, и одновременно как стойки перекрытия.

Печь перекрывается не менее чем тремя рядами сплошной кладки. На трубе над печью ставится                          задвижка, через два или три ряда — еще одна.

Более детально об управлении режимами такой печи можно посмотреть на видео.

Конечно, дачник может выбрать и другую конструкцию печи для своего дома, более простую или более функциональную. Но превзойти шведскую печь по универсальности без существенного усложнения конструкции пока не удавалось никому. Поэтому она так популярна в северных странах: Финляндии, Норвегии, Швеции. И, похоже, такое же будущее ждет ее и в нашем государстве. Статистика, по крайней мере, говорит об устойчивом спросе именно на шведские печи — как самодельные из кирпича, так и покупные в виде готовых блочных наборов.

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Читать еще:

Комментарии

Добавить комментарий



Adblock detector