На первый взгляд, все просто: провели шпателем и выровняли, но вот когда доходит до дела, оказывается все не так радужно, и это действие начинает казаться практически невозможным. Да, согласен, выровнять внешний угол совсем не сложно, да и делается это за каких-то 10–15 минут, а вот когда мы беремся за внутренний угол, то начинаются реальные проблемы, с которыми мы сегодня и научим вас справляться.
Мы расскажем обо всех подводных камнях, с которыми вам придется столкнуться на пути к заветным прямым углам и ровным линиям, ведь это основополагающие характеристики любого евроремонта, которого мы все так пытаемся добиться. И, как ни странно, сделать это своими руками хоть и сложно, но все же можно.
Сложность предстоящего процесса
Как бы мне ни хотелось вас расстраивать, но скажу честно: сделать реально ровные внутренние углы — это колоссально тяжелая работа, которая производится не за один день. Но, все же, это возможно. Да, будет непросто, но мы с вами добьемся желаемого.А сейчас стоит рассказать, в чем же суть работы, и почему сделать ее точно и качественно представляется крайне тяжелым, даже если речь идет о новом доме из газобетона. Дело в том, что угол считается прямым, если его геометрическое значение — ровно 90 градусов, ни меньше, ни больше.
Такого показателя возможно достичь лишь в том случае, если между собой стены будут иметь строгую перпендикулярность, ровность и правильность линий. Если говорить о прямоугольной комнате, например, со сторонами 3×5, то две ее стороны должны быть ровно три метра. Понимаете? Ровно. Не 3,3, и даже не 3,03, а ровно 3.
Если одна стена будет отличаться от противоположной хоть на 3 см, то мы уже не получим ровных углов. Нам придется вгонять комнату в строгие геометрические пропорции при помощи штукатурных составов или каким-то другим методом. Кстати говоря, это касается и квадрата.
Или такой случай: все стены у нас одинаковой длины, вот только углы, опять же, скорее всего, не ровные. Так тоже может получиться, но уже потому, что они относительно друг друга расположены со смещением в пространстве. Выглядеть это может примерно так:
И поверьте мне, редко какая стройка располагала ресурсами и рабочими, которые делали бы свою работу идеально. Обычно имеют место какие-нибудь проколы и упущения, ведь процесс производится с помощью камня и раствора, где сделать идеально — это что-то из области фантастики.
Ну так вот, для достижения нашего результата, как вы понимаете, недостаточно просто налепить шпатлевкой в углу выравнивающий слой и правилом придать ему 90о. Да, так угол мы выпрямим, но нещадно испортим стену, и вот тогда получится вовсе какой-то ужас. В итоге — замкнутый круг: или угол будет кривым, или стены.
Так что у нас есть не так много вариантов. Первый — смириться с косвенным, то есть чисто визуальным выравниванием. Либо второй — набраться терпения, средств и приступить к глобальным работам.
Методы выравнивания
Суть проблемы вам уже понятна, а теперь пришло время разобраться, как мы будем ее решать. Сделать это, опять же, можно или на совесть, или немного кривя душой и идя на уступки в договоре с самим собой. Что для вас оптимально, решать только вам, а наша задача — объяснить, какой метод что из себя представляет и во что в итоге встанет, в плане времени и средств.Итак, для начала разберем реальное выравнивание. Это именно такие работы, в результате которых мы получим такую геометрию комнаты, ее стен и углов, что нам позавидует даже книга по аксонометрии.
Для достижения такого результата, как ни крути, придется прибегнуть к полномасштабным измерительным и штукатурным работам. Нам нужно идеально точно выставить маяки, потратив на это полдня. Также придется использовать штукатурную смесь, которой понадобится огромное количество, и, скорее всего, мы будем пользоваться тяжелой артиллерией — цементом.
Такая работа от ее начала до полного окончания занимает, как минимум, 4–5 дней, потому как является тяжелой и многоступенчатой. Но, к счастью, есть и еще один способ, при котором мы получим точно такой же результат — сухая штукатурка, а точнее, гипсокартон.
Используя его, мы с легкостью выставим каркас даже без применения лазерного уровня. Но и тут все не так гладко. Минусы такого метода в том, что он очень затратный. Если на потолок уходит еще терпимое количество металлопрофиля и панелей ГКЛ, то вот на четыре стены уйдет просто огромное его число.
И потратиться нам придется на металл, гипсокартон, метизы, серпянку, шпаклевку, уголки. В общем, сплошное разорение. Но зато идеальная геометрия нам обеспечена, да еще и без огромных временных затрат.
Рекомендуем прочитать:
Ну так вот, мы можем это устранить двумя способами. Да, это не получится так точно, как при первом методе, но, уверяю, с первого взгляда и без угольника вы ничего не заметите. Первый способ я называю плюсовым. Он заключается в нанесении нового слоя без маяков, но при помощи правила, при этом нужно уделить особое внимание выведению углов.
И второй метод — вот его я называю минусовым — заключается в удалении старого слоя штукатурки, но не всей, а лишь в 50–100 см от угла, и нанесении именно на этот участок нового слоя. При этом нужно попытаться идеально вывести угол, а стеновой перепад счистить при помощи абразива.
Тут самым тяжелым будет не угол, а сокрытие перепада на стене. Потому как нам придется счищать и придавать ровность не только вновь отштукатуренному слою, но также и старому, пытаясь их слить воедино с наименьшими «визуальными жертвами».
Что вы для себя решите, я не знаю, но давайте посмотрим правде в глаза. У нас не нивелир вместо глаз, у наших знакомых тоже. У нас не вагон денег, и мы обращаемся к информационным ресурсам именно с целью сэкономить. И все эти умозаключения в корне идут вразрез с первым, реальным способом честно выровнять углы.
Исходя из всего выше сказанного, я делаю вывод, что лучше всего будет остановить свой взгляд на некоем середнячке, а именно — на косвенном, минусовом методе, при котором и угол будет ровным и строгим, и потратимся мы несильно. Но хочу предупредить. Если у вас совсем запущенный случай, то есть огромные расхождения по плоскостям, то вам, к сожалению, как ни крути, но придется вернуться к первому методу.
А для всех остальных, точнее, для большинства, которые проживают в обычных квартирах постройки времен СССР, мы опишем самый лояльный метод.
Подготовка инструмента и материалов

Какой бы работа ни была, для нее нужен инструмент, и предстоящая нам — тоже не исключение. Конечно, здесь не нужны нивелиры и штанги, нам необходим обычный набор домашнего мастера. Но и этот список, которым вы, скорее всего, обладаете, лучше сверить с нашим, ведь у вас чего-то может не оказаться, и об этом лучше вспомнить на этапе подготовки, а не узнать посередине работ. Итак, список следующий:
Рекомендуем прочитать:
- ведро для замешивания раствора. Лучше взять из-под краски, литров на 15–20, в нем удобнее всего замешивать;
- перфоратор — инструмент, без которого нам не обойтись, ведь придется перемешать не один мешок штукатурной смеси, а сделать это вручную, или даже при помощи маломощной дрели, нереально. Руки ужасно устанут после первого ведра, а слабенькая современная дрель сгорит через 5 минут работы. А вот если в вашем распоряжении оказалась советская дрель «Альбина» или ее предшественники, то вот они подойдут. Хоть они и маломощные, но якоря на них так качественно сделаны, что им любая нагрузка нипочем;
- венчик для перфоратора или дрели, собственно для замеса раствора;
- лопатка для перфоратора — является насадкой, для функции «молотка»;
- валик с лотком, для нанесения грунтовки;
- болгарка с диском по камню — для резки стены и разрушения лишь требуемого участка штукатурки без возможности зацепить весь слой. Более подробно ниже;
- правило метровое, для вытягивания основного слоя;
- уровень метровый, пузырьковый. Нужен для выставления маяков. Конечно, в идеале бы — раздобыть лазерный, но пока это редкость среди непрофессиональных обывателей;
- шпатели, широкий 40 см, и узкий 10–15 см. Для формирования окончательного отделочного слоя;
- угольник, лучше металлический;
- шпатель угловой металлический;
- терка — для полировки окончательного слоя из гипсовой шпаклевки;
- ножницы по металлу или ножовка по металлу, для нарезки маяков на нужные размеры;
- рулетка, маркер и карандаш;
- ведро маленькое, для шпаклевки-вторички.
- маяки — самый главный наш элемент, именно с его помощью мы и сформируем более или менее ровный угол. Учтите, нужны они только на внутренние углы. Выбирать мощные, как под обычную цементную штукатурку, не стоит. С нас хватит и самых дешевых, высотой всего 7 мм. Кстати говоря, на каждый внутренний угол нам понадобится 4 маяка по 2,7 м;
- магазинная штукатурная смесь. В нашем случае выгоднее всего будет использовать именно ее, а не цементный раствор. Потому как объем работ не слишком большой, и толщина наносимого слоя вряд ли превысит 1 см. Поэтому одного такого мешка, вес которого в среднем 50 кг, нам должно с лихвой хватить на 2 угла;
- грунтовка глубокого проникновения, для улучшения адгезионных свойств поверхностей;
- уголок перфорированный. Служит для того, чтобы сформировать наружный угол. Но если ухитриться, можно его применить и для корректировки внутреннего, чем мы с вами и займемся, ведь именно в таком случае у нас получится нечто, напоминающее идеал;
- сетка наждачная, или, как ее называют, абразивная. На формирование 4 углов обычно уходит 10–15 сеток с фракцией 60 и 3–4 с фракцией 250. Но опять же, все условно и зависит от того, насколько большой у вас перепад.
Подготовка поверхности и выставление маяков

Действия, которые мы сейчас рассмотрим, являются основополагающими. Именно от их качества и будет зависеть конечный результат. Отнеситесь к ним со всей ответственностью. И да, я перечислю не совсем стандартный метод выравнивания, а тот, которым сам пользовался в самых печальных и тяжелых случаях.
Такой метод, скорее всего, вы более нигде не увидите, зато он гарантирует вам прямые углы без особых денежных вложений. И вот еще что, я рассмотрю самую тяжелую степень таких работ, но знайте, они могут быть и куда скромнее.
Мы будем рассматривать вариант с несколькими маяками и с отбивкой штукатурного слоя на расстоянии 50–100 см от угла, но, если у вас не такая критичная кривизна, вы можете обойтись и меньшей кровью. Например, разрушив всего по 10 см с каждой стороны. Но, опять же, все сугубо индивидуально. А теперь рассмотрим последовательность действий по самой подготовке.
- Первое дело, в принципе, как и всегда — это подготовка самой комнаты к ремонтным работам. На данном этапе нам необходимо освободить ее от всех предметов мебели и техники. Если есть полки с книгами, их снимаем и выносим. Если есть тяжелые предметы, а возможности вынести их совсем нет, сдвигаем к центру и укрываем пленкой, потому как работы предстоят пыльные. А если у вас пианино, например, то пыль после всех работ окажется в самых укромных его местах. Поэтому не скупимся на пленку и укрываем.
- Если у нас в планах нет замены полового покрытия, то укрываем и его. Работать мы будем с раствором, а убирая его, например, с ламината, вы точно испортите пол, поэтому и тут все укутываем.
- К стенам. Так как нам необходимо будет снять штукатурку и снова ее нанести, то у нас появляется три пути. Первый — мы отмеряем от угла 50–100 см с обеих сторон и делаем рез болгаркой от потолка до пола, затем включаем на перфораторе функцию молотка и отбиваем весь угол. Тем самым мы не повреждаем больше штукатурки, чем нам нужно, да еще и защищаем оставшийся слой на стене от вибрации и, следовательно, от преждевременного отслоения.

Второй способ — это уже без болгарки. Просто берем перфоратор, включаем молоток и сбиваем необходимый угол. Так, конечно, проще, да и не образовывается огромного облака пыли, как в случае с перфоратором. Но вот есть возможность повредить сцепку основного слоя со стеной, она может значительно ослабиться от возникшей вибрации. Ну и третий, самый «первобытный» — это сбивать штукатурку при помощи молотка и зубила. Процесс трудоемкий, зато не придется пользоваться перфоратором. Вот только он нам все равно, как ни крути, нужен, поэтому способ №3 — в утиль. Итак, более про удаление слоя мы не говорим. Условимся на том, что вы про это поняли, выбрали оптимальный для себя и наконец сбили все, что мешало.
- Убираем весь оставшийся бут, подметаем и делаем слегка влажную уборку, чтобы потом пыль, которая может подняться, не попала в наш чистовой слой.
- Убрались? Отлично, переходим к грунтовке поверхности.
- А теперь к самому ответственному — к выставлению маяков. Смотрите, не нужно играться вгонкой комнаты в строгую аксонометрию, нам следует сделать это лишь с углами. А для этого все, что вам нужно — это угольник и два маяка. Режем их по высоте нашей стены.
- Разводим штукатурную смесь и сплошной линией наносим ее на расстоянии 10 см от угла. Прикладываем маяк к смеси и вдавливаем его в нее. Сделать это необходимо примерно на одинаковом расстоянии с существующим слоем.
- Уровнем пытаемся расположить их в одной плоскости.
- Берем тот же уровень и вгоняем маяк вровень уже не со существующим слоем, а с вертикальной плоскостью. Как только сделали это, проверяем то, что у нас получилось, при помощи отвеса.
- Быстро проводим ту же самую операцию с маяком на противоположной стене.
- А вот тут начинается самое интересное. Пока оба маяка не «встали», берем угольник и вгоняем их в смесь под строгими 90о. Поняли? Прикладываем угольник к двум маякам и делаем так, чтобы между ними по всей их длине были строгие 90о.
- Переходим ко второй паре маяков. С ними делаем все то же самое, только устанавливаем их в вертикали не просто по уровню, а по угольнику, который прикладываем к уже установленным маякам. Прикладываем правило и проверяем, чтобы вновь нанесенный слой лег в одной плоскости с существующей штукатуркой.
Производство работ

Рекомендуем прочитать:
- Разводим наш штукатурный состав на гипсовой основе. Делать его стоит не сильно жидким, а таким, чтобы он держался на стене, не сползая. Но вам необходимо кое-что помнить. Если вы не выработаете то количество раствора, которое подготовите, то через 10 минут после его разведения он «встанет», и вы уже ничего не сможете с ним сделать. Конечно, можно снова попытаться добавить чуть воды и размешать, только на этот раз у вас времени будет не больше одной минуты, после чего он превращается в камень.
- Берем его шпателем или мастерком и начинаем накидывать на маяки интенсивными сильными движениями, я бы даже сказал, размашистыми, потому как только в таком случае он хорошо сцепляется с поверхностью.
- Раскинули все ведро по одной стороне, берем правило и начинам вытягивать. И не делаем это слишком тщательно, потому как лишнего времени у нас нет, нам срочно нужно приготовить еще одно ведро раствора. Готовим его и повторяем те же действия на противоположной стене. Конечно, идеальный вариант — это если вам кто-то раствор готовит, так и работа двигается быстрее, и слой точно не успеет встать до того момента, как вы не сможете с ним ничего делать. Но сильно спешить тоже не стоит, не думайте, что за 10 минут он на стене превратится в камень. Нет, конечно, у вас будет примерно 40–50 минут, чтобы его подровнять. А про 10 минут — так за это время его лишь стоит успеть накинуть.
- Как только со всеми двумя сторонами на стене покончено, переходим к самому интересному — к работе с перфорированным уголком. Если выбрали с сеткой серпянкой, предварительно вмонтированной в него, вы приняли правильное решение. Итак, прикладываем его в угол, берем правило и снова начинаем пытаться всю нашу смесь вытянуть снизу вверх. И не стоит обращать внимание на то, что она начинает крошиться, и уголок практически в нее не вдавливается — ему и не нужно. На этом этапе он должен лишь «найти свое место».
- Сделали это — отлично. Ждем, пока все высохнет. Происходит это в среднем за 2–3 дня.
- Переходим к шпаклевке. А вот тут уже все по шаблону. Разводим первичку, то есть крупнодисперсную, и шпаклюем все ею. При этом уделяем особое внимание нашему уголку. И вот при помощи углового шпателя придаем ему более-менее правильную форму. Хотя на данном этапе сделать это идеально у вас не получится.
- Ждем высыхания и затем делаем уже все на совесть. Берем терку и все полируем как можно тщательнее. От того, как вы это сделаете, и зависит конечный результат.
- Грунтуем и покрываем все шпаклевкой-вторичкой, точнее, лишь заполняем ею оставшиеся полости и поры в первичке.
Ведь мы писали лишь рекомендательную статью, а не жесткую техническую литературу, поэтому и всю ответственность за ваши действия несете лишь вы. Напоследок рекомендую вам ознакомиться с видео по этой теме. Думаю, лишним не будет. Удачи!