меню

Балконы и лоджии

Как выровнять пол на балконе и лоджии своими руками?



От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Не так давно мне довелось переехать в новую квартиру в стандартном девятиэтажном доме, построенном в конце неоновых 1980-х годов. Так что квартира эта была новой только для меня, а не в целом. И, по-видимому, ремонт в ней со времен постройки делался только один раз. Так что мне, как полноценному хозяину апартаментов, пришлось приступить к ремонтным работам самостоятельно.

Особого внимания заслужил балкон, так как его состояние было далеко от идеального. А поскольку он был достаточно большим, — в мои планы входило превратить его в полноценное жилое пространство, чтобы организовать там рабочее место с ПК. Весь комплекс работ по реконструкции балкона данная статья вместить не в состоянии, поэтому сегодня мы разберем только одну тему: как выровнять пол на балконе своими руками.

Все процедуры по выравниванию пола на балконе/лоджии сводятся к двум способам:

  • выравнивание при помощи цементной стяжки;
  • выравнивание при помощи деревянных лаг.

Мы подробно разберем эти два варианта развития событий, укажем на специфические моменты в работе, а также выясним, какое напольное покрытие стоит выбрать для лоджии или балкона. Кроме того, вы узнаете, какие работы по выравниванию основания следует провести, если вы решили оставить свой балкон незастекленным. Итак, приступим.

Выравнивание пола стяжкой

Если вы решили выровнять пол стяжкой, — вам для начала следует «разобраться» со старым покрытием. Там может располагаться и старая плитка, и просто непокрытая стяжка, которая уже местами (или полностью) пришла в негодность. Если это так, — то от старой плитки/стяжки следует избавиться. Для этого используйте перфоратор или отбойный молоток. Только работать нужно осторожно, чтобы не повредить саму плиту. Всякое может случиться, а обрушение балкона в наши планы не входит, не так ли?

Если же стяжка на балконе находится в относительно в хорошем состоянии, да и не особенно кривая, — то, возможно, вы можете обойтись и без заливки. Хотя, если хотите добиться идеально ровной поверхности, — к вашим услугам наливной пол. Но сейчас мы говорим не о наливных полах, а именно о полноценной цементно-песчаной стяжке.

Итак, мы избавились от старой стяжки. Теперь при помощи кисти на рабочую поверхность следует нанести слой грунтовки. Проникающая грунтовка обеспечивает надежное сцепление раствора с поверхностью, а кроме того — обладает антисептическим действием. Проще говоря, — она защищает от плесени.

Поскольку нам нужно добиться идеально ровного основания, — следует использовать строительный уровень. Можно пузырьковый, но лучше лазерный. Во-первых, — с ним удобнее работать, а во-вторых, — он даст более точный результат. Если вы не располагаете таким специфическим оборудованием (как, впрочем, и произошло в моем случае), — не обязательно его прибрать, так как стоит такое приспособление не дешево. Вы можете взять его во временное пользование в строительном супермаркете, где есть услуга «Прокат инструментов». Или поспрашивать у друзей/соседей.

Итак, предположим, у вас уже есть лазерный уровень. Теперь нам необходимо установить нулевую отметку. Вот, что предстоит сделать:

  • установить уровень в самом высоком углу или в самой высокой точке в центре;
  • включить лазер;
  • при помощи карандаша отметить на стене точки, что «нарисовал» лазер. Кстати, некоторые лазерные уровни отбрасывают на поверхность не точки, а линии, что намного удобнее;
  • повернуть уровень, придерживая треногу, чтобы перенести горизонтали на все стены.

Если вы никогда раньше не пользовались таким инструментом, — обязательно ознакомитесь с инструкцией, так как из-за одной, казалось бы, незначительной ошибки, весь пол может оказаться кривым после завершения работ. А это уж точно не входит в наши планы.

После того как уровень высоты стяжки будет определен, — можно приступить к установке маяков, по которым и будет выполняться выравнивание поверхности. Шаг между ними должен, как правило, составляет от 30 до 50 см. Кстати, хотелось бы напомнить вам о существовании теплых полов. Хотя, если вы решили основательно утеплиться, вы, наверное, знаете об этой технологии. Но справедливости ради хотелось бы отметить, что закладывается теплый пол именно на этом этапе, — до (!) заливки стяжки.

Также, в некоторых случаях, перед заливкой выполняется армирование. Но чаще всего прокладывают арматуру в тех случаях, если балкон в дальнейшем не будет застеклен. И еще о маяках: перед началом заливки следует дождаться, пока раствор, который их закрепляет, схватится. При температуре 20–25°C достаточно нескольких часов. На если работы выполняются при температуре ниже, — может потребоваться и 12 часов, а то и сутки. В общем, смотрите по обстоятельствам.

Приготовление раствора для заливки пола

Будьте готовы к тому, что заливка пола — это довольно грязная и тяжелая работа. Даже если речь идет о таком, казалось бы, небольшом участке, как площадь лоджии/балкона. Пропорции приготовления стяжки для пола можно выразить простой формулой: 1:2:1,2. То есть:

  • 1 — цемент;
  • 2 — песок;
  • 1,2 — вода.

Безусловно, эти пропорции можно корректировать по своему усмотрению. К примеру, определить в точности, сколько понадобится воды — довольно сложно. H2O стоит добавлять в таком количестве, чтобы консистенция смеси напоминала по своей структуре густую сметану. То есть, она не должна быть не слишком жидкой и не слишком сухой. Для большей прочности количество песка также увеличивают. Обычно это происходит в тех случаях, если пол будет подвергаться большим нагрузкам в процессе эксплуатации.

Для дополнительной теплоизоляции в состав стяжки можно добавить керамзит. Это — универсальный, надежный утеплитель, который успешно применяется в строительстве уже более ста лет. Его можно добавить в произвольных пропорциях, но, как правило, для надежной теплоизоляции его добавляют в пропорциях от четырех до восьми. Следовательно, формула приготовления стяжки с добавлением керамзита будет выглядеть так: 1:2:1,2:4–8, где 4–8 — это керамзит.

Кроме керамзита в составе раствора для стяжки может содержаться и армирующее фиброволокно. Как правило, этот компонент добавляется в пропорциях 0,6–0,9 кг на 1 м³.

Для заливки пола используются и специальные гипсовые стяжки. Они используются для устранения незначительных изъянов рабочей поверхности. Но в использовании гипсовой стяжки есть свои ограничения: она не подходит для помещений, с высокой влажностью. Главным преимуществом такого способа выравнивания является относительно быстрое высыхание (до трех суток) и относительная легкость при работе.

Как гипсовые, так и цементные смеси вы можете приобрести в строительном магазине. В такие составы уже добавлены все необходимые компоненты, так что вам не придется задумываться о том, в каких пропорциях готовить стяжку. Логично, что уже готовая смесь обойдется вам дороже, чем приобретение всех составляющих компонентов отдельно.

Важно! При приобретении цемента (или готового состава) обращайте внимание на марку. Чем выше этот показатель, тем качественнее будет ваша стяжка.

Расчет необходимого количества раствора как правило, происходит следующим образом: умножение площади пола на толщину слоя заливки. Например, площадь поверхности пола равна 5 м², а предполагаемая толщина стяжки — 7 см. Следовательно, 5×0,07=0,35 м³.

После того, как вы выполнили необходимые подсчеты и приобрели нужные стройматериалы, — самое время приступать к приготовлению состава. Вот, каким образом следует поступить:

  • тщательно смешать цемент и песок в соответствии с пропорциями, которые мы выбрали. Для смешивания лучше использовать дрель-миксер, так как замешивать раствор вручную — занятие сложное и неэффективное;
  • смешать пластификатор с водой — в другой емкости. Пропорции, в которых добавляется этот материал, указаны в инструкции на упаковке. Но, как правило, на 100 кг цемента используется 380–400 г. Кроме этого можно добавить и армирующее волокно;
  • постепенно добавлять в емкость с водой сухие компоненты. Но (!) не наоборот, — иначе раствор получится неоднородным;
  • тщательно перемешать получившийся состав.

Готово. Теперь можно приступить к заливке. Смесь следует залить между маяками, а затем разровнять при помощи прави́ла. Здесь, как и при приготовлении смеси, нужна сноровка, так что если вы не делали этого не делали ранее, — у вас может получиться не совсем то, чего вы ожидали. Так что лучше выполнять эти работы не в одиночку, а с более просвещенным в ремонтно-строительном вопросе товарищем. К тому же, выполнить работу по заливке в одиночку — довольно проблематично. В любом случае, вам понадобится помощник.

После полного высыхания стяжки (а сохнет она довольно долго — до нескольких недель), — можно заняться укладкой напольного покрытия. О том, какое выбрать покрытие для пола на балконе/лоджии, мы поговорим в следующих разделах статьи. Но имейте в виду, что укладку следует производить только (!) после полного высыхания.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, — достаточно взять небольшой кусок клеенки, положить его на стяжку, зафиксировать скотчем по периметру и оставить примерно на 12 часов. Если за это время под клеенкой образовался влажный участок, — это значит, что стяжка сырая и укладывать напольное покрытие еще рано. Если же под клеенкой будет сухо, — самое время приступить к укладке.

Вот мы и узнали, как заливать стяжку на балконе или лоджии. Имейте в виду, что данный раздел статьи рассчитан на людей, уже имеющих представление о заливке. Так что, если уж вы совсем новичок в этом деле, — вам следует обратиться за советом не к Яндексу или Google, а к более опытному мастеру, чем вы.

Выравнивание с помощью лаг

Со стяжкой мы благополучно разобрались. Теперь выравниваем пол на лоджии или балконе при помощи деревянных лаг. Физически такого типа выравнивание выполнить проще, так что вам, возможно, не понадобится помощь третьих лиц. Но это только в том случае, если вы имеете конкретное представление об этом процессе. Из строительных материалов нам понадобится:

  • фанера или OSB (желательно толщиной не менее 20 мм);
  • сухой брус (желательно из сосны) с сечением 60×40 мм. Но, в принципе, подойдет и 40×40 мм или 30×40 мм.

Кроме того, нам потребуется подготовить следующий набор инструментов:

  • ножовка по дереву;
  • электрический лобзик;
  • электрическая дисковая пила;
  • дрель-перфортор;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень (предпочтительнее лазерный);
  • рулетка;
  • дюбели/саморезы.

Теперь пора приступить к монтажу лаг. Прежде всего следует удалить весь мелкий мусор с поверхности, а затем выполнить разметку уровня пола. Чтобы в дальнейшем уберечь основание от негативных воздействий, — на него можно нанести грунтовку. Обычно пол в комнате выше уровня пола лоджии или балкона. Разумеется, что финишное покрытие и каркас не должны превышать уровень пола комнаты. Для разметки горизонтальной плоскости пола используйте лазерный или водяной уровень. Предпочтительнее, конечно, лазерный. В этом случае процедура разметки рабочих поверхностей с помощью уровня — полностью идентична тому, как мы размечали поверхности в случае с заливкой стяжки. Для монтажа деревянных лаг следует замерить расстояние от пола балкона до нулевого уровня, при этом отметить самую низкую и самую высокую точки.

Прежде чем уложить каркас, следует постелить рубероид в качестве гидроизоляции. Как правило, его укладывают внахлест 15 см. Напуск на стены должен составлять не меньше 5 см. Впрочем, в качестве гидроизоляции можно использовать и специальную мастику, что равномерно наносится на поверхности, и обычную клеенку, что скрепляется при помощи обычного широкого скотча.

Затем на гидроизоляционный слой установите деревянную обрешетку/лаги. Для этой цели рекомендую использовать сухой сосновый брус с параметрами именно 60×40 мм. Обрезки того же бруса можно использовать как опоры для поперечных лаг, которые следует разместить с интервалом приблизительно в 50 см. Разумеется, их следует прикрепить к бетонному полу при помощи саморезов, что должны войти в дюбель минимум на 2 см. Вот здесь нам и понадобится и дрель-перфоратор, и шуруповерт. Шаг между саморезами может быть произвольным. 15–20 см будет вполне достаточно.

В свою очередь, шаг между брусьями, как правило, составляет 50 см. В низких местах под брусья следует подложить деревянные плашки. Во время работы нужно постоянно контролировать процесс строительным уровнем, чтобы не ошибиться. Иначе пол может оказаться неровным.

Расстояние первой лаги от стены балкона должно составлять примерно 10–15 см, а зазор между стенами и торцами лаг — от 5 см. В строительстве это расстояние называется дилатационный зазор. Он нужен для того, чтобы дать лагам место для деформации в процессе использования. К примеру, если в воздухе повышенная влажность, как это часто бывает весной и осенью, лаги будут неизбежно разбухать и вытягиваться. Если положить их впритык, то вероятнее всего, они выгнутся и испортят напольное покрытие, например, ламинат. Кроме того, каждый брус, входящий в состав обрешетки следует обработать антисептическим средством или, хотя бы, грунтовкой.

Будем считать, что обрешетка у нас готова. Теперь в секции каркаса будет нелишним поместить утеплитель, к примеру, минеральную вату или пенопласт. В холодное время года на балконе или лоджии всегда холодный пол, поэтому утепление здесь будет очень кстати. Это, разумеется, не технология полов с подогревом, но будьте уверены, что правильно уложенный утеплитель также справится с возложенной на него миссией.

При укладке утеплителя нет ничего особенно сложного. Главное — проконтролировать, чтобы края отрезков пенопласта или минваты плотно прилегали к элементам каркаса, чтобы в дальнейшем на полу не образовывались так называемые «островки холода». Минеральную вату нельзя утрамбовывать и подвергать воздействию влаги. По этой причине после ее укладки сверху следует уложить слой гидроизоляции в виде клеенки, которая закрепляется к лагам при помощи строительного степлера с шагом 15–20 см.

Расстояние между стенами балкона и элементами каркаса будет целесообразно заполнить монтажной пеной. Она также имеет теплоизоляционные свойства.

Теперь, когда все необходимые действия выполнены, — можно приступать к монтажу фанеры или OSB. Как мы понимаем, крепится покрытие к деревянному каркасу при помощи саморезов, а обрезается согласно замерам при помощи электролобзика или электропилы. Как между листами и стеной, так и непосредственно между листами также следует оставить делатационный зазор, чтобы не мешать материалу свободно деформироваться под воздействием изменений влажности и температуры. Это расстояние должно составлять 3–5 мм.

Укладка напольного покрытия

После закрепления листов теоретически можно приступить у укладке напольного покрытия. Но перейти к этому этапу работы можно только в том случае, если вы уже сделали все остальные работы по ремонту помещения. То есть, утеплили стены, парапет, выполнили финишную отделку стен и потолка, вставили стеклопакеты.

На ровный и жесткий пол застекленного балкона (неважно, бетон или фанера/ОСБ) можно постелить абсолютно любое напольное покрытие: хоть паркет, хоть ламинат, хоть линолеум. Естественно, выбор за вами, но я бы рекомендовал использовать полукоммерческий или бытовой линолеум на вспененном основании. Защитный слой полукоммерческого покрытия составляет от 0,4 мм до 0,6 мм. Соответственно, у бытового — от 0,1 до 0,3 мм. Предполагаю, что на балконе пол не будет подвергаться частым и интенсивным механическим нагрузкам, так что покрытия с защитным слоем 0,2–0,3 мм будет вполне достаточно.

На нашем сайте есть отдельные статьи, посвященные темам, как стелить линолеум на деревянный пол и как стелить линолеум на бетонный пол. Рекомендую вам ознакомиться с этими материалами, чтобы не допустить ошибок при укладке. А сейчас мы узнаем, как выполнить выравнивание пола, если вы решили не устанавливать стеклопакеты на балконе.

Как выровнять основание на незастекленном балконе?

Эта тема довольна обширна и достойна освещения в отдельной статье. Но здесь мы кратко рассмотрим порядок необходимых действий, чтобы вы могли получить представление об этом процессе.

Чаще всего незастекленными оставляют балконы в дачных домах. Почему? Все очень просто. На дачу хозяева в основном приезжают летом, когда ничего не мешает комфортному использованию балконного пространства. К тому же, вокруг него часто можно заметить виноградную лозу. А срывать гроздья винограда с застекленного балкона не очень-то удобно. При постройке дачного или просто частного дома хозяин, как правило, рассчитывает, чтобы места в доме хватило и не возникло необходимости расширять жилое пространство, как это происходит в городских квартирах.

Хотя лично мне приходилось замечать незастекленные балконы и в многоквартирных домах. При чем, это были отремонтированные балконы с металлической оградой. Кроме того, намеренно незастекленные балконы часто встречаются, скажем в отелях и хостелах.

Итак, вот, какие работы следует провести для выравнивания пола на открытом балконе (который, предположительно, так и останется открытым):

  • демонтаж старой плитки/старой стяжки при помощи перфоратора или отбойника. Опять же, выполнять демонтажные работы следует аккуратно, чтобы не перестараться и не повредить саму плиту. Заливать новую стяжку прямо на старую, без демонтажа — нельзя. Конструкция очень утяжелится, поэтому не факт, что балкон выдержит;
  • нанесение грунтовки;
  • сооружение опалубки. При этом позаботьтесь о том, чтобы раствор сквозь щели не стекал вниз на соседей;
  • укладка армирующей сетки и закрепление при помощи саморезов;
  • установка направляющих маяков. Без них не обойтись, так как на незастекленном балконе необходимо создать уклон, чтобы снег и вода не задерживались на полу. Как правило, этот уклон составляет 3–5°. Эти маяки следует установить вдоль длиной стены, чтобы по ним сразу можно было определить уклон (тот, что ближе к стене, естественно, должен быть выше);
  • приготовление и заливка раствора;
  • разравнивание при помощи прави́ла.

Готово. Теперь нужно подождать высыхания раствора и затем уложить напольное покрытие. Для открытого балкона, как вы сами понимаете, не подойдет линолеум или ламинат. Здесь в ход пойдет напольная плитка или садовый паркет. Но из соображений долговечности, я бы рекомендовал все-таки качественную плитку.

Естественно, при покупке кафеля обращайте внимание на его сорт. И, конечно же, выбирайте первый. Второй и третий — скажем так, не самого высокого качества. Приобретать кафель следует с запасом, так как в процессе монтажа возможно всякое. Может быть, несколько плиток у вас все-таки поломается.

В случае, если на балконе уже имеется нужный уклон, но состояние стяжки не назвать идеальным, — можно выполнить выравнивание основы с помощью плитки. Но, разумеется, нельзя укладывать кафель на неподготовленную основу. Трещины нужно расширить, очистить от пыли, нанести на поврежденные области грунтовку, а затем — цементный раствор. То же касается и выбоин на рабочей поверхности.

Теперь, когда все неровности заделаны, можно приступить к приготовлению клеевого состава для плитки. Имейте ввиду, что для улицы не подойдет тот клей, который используется при работе по укладке внутри помещения.

Нанесение состава производится при помощи зубчатого шпателя, размер зубцов которого зависит от размера самой плитки. Вот, из каких параметров следует исходить, выбирая шпатель:

  • размер зубцов 4×4 мм. Используется для кафельных плиток размером 10×10 см, только (!) с ровной тыльной стороной;
  • размер зубцов 6×6мм — для плиток размером 20×20, 15×20 и 10×10 см, у которых неровная тыльная сторона;
  • 8×8 мм — для плиток размером до 30×30 см;
  • 10×10мм — для плитки 30×30 см, толщина которых составляет от 10 мм;
  • 12,5×20/15×20 мм — плитки большего формата, чем 30×30 см.

Поскольку, по условию задачи, стяжка у нас не совсем ровная, клея на ее поверхность следует нанести немного больше, чем обычно. На тыльную сторону плитки также следует нанести клей при помощи зубчатого шпателя. Направление борозд на поверхности пола и на плитке желательно сделать перпендикулярным. Между плитками следует вставлять специальные расшивочные крестики, которые помогут сохранить одинаковое расстояние между ними. Это расстояние — не просто элемент декора, а в первую очередь — делатационный зазор. Благодаря ему кафель прослужит значительно дольше. Обычно это расстояние составляет от 2 до 4 мм.

Клей, что в процессе монтажа выступит за границы плитки, следует вытирать. После укладки кафеля и полного высыхания клея, наносим затирку при помощи резинового шпателя, протираем поверхности тряпкой — и готово.

Кафельная плитка высокого качества, предназначенная для улицы, уложенная по всем правилам прослужит, как минимум, 15–20 лет. Поэтому такое решение не только эстетически привлекательное, но и довольно практичное.

Вместо заключения

На сегодня это все, уважаемый читатель. Наш текст получился довольно объемным, но, надеюсь, что вы получили представление о выравнивании полов на лоджии и балконе и нашли ответы на свои вопросы по теме. Не забывайте, что статья рассчитана на людей, которые уже не совсем новички в ремонтно-строительном ремесле, поэтому если у вас остались вопросы, — вы можете смело задать их в комментариях под текстом.

Не забудьте поделиться ссылкой на наш портал в социальных сетях Vkontakte, Facebook, Twitter или Одноклассники. И следите за обновлениями сайта, потому что у нас еще есть, что сказать, и, возможно, эти материалы окажутся для вас полезными. Всего доброго, уважаемый читатель, до новых встреч!

P.S. Для наглядности посмотрите видео, на котором продемонстрирован процесс выравнивания пола при помощи самовыравнивающейся смеси:

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Читать еще:

Комментарии

Добавить комментарий