меню

Отопление и вентиляция

Как соединить радиаторы между собой, чтобы получить более качественное отопление в доме



От автора: привет, дорогие друзья! Если в условиях холодной зимы вы постоянно мерзнете, находясь дома — это не очень приятно. Довольно часто бывает так, что имеющаяся батарея не справляется с объемом работы в полной мере. Не всегда это зависит от самого оборудования. Причиной может быть как слишком малая его мощность, так и внешние факторы: плохо утепленные стены, щели в оконных рамах и т. д.

К счастью, проблему температуры в доме довольно легко решить, если знать, как соединить радиаторы отопления между собой. Вполне логично, согласитесь: если вам не хватает одной батареи, поставьте вторую. Конечно, это потребует некоторых денежных вложений. Зато можно сэкономить на услугах мастера, произведя все необходимые действия самостоятельно.

Вообще, существует два способа подобного соединения батарей в одну систему. Первый: подключение отдельного радиатора к уже имеющейся отопительной системе. Второй: наращивание секций батареи. Оба способа требуют примерно одинакового количества затрат времени и сил, поэтому выбирайте тот, который вам больше по душе. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как осуществляются необходимые процедуры в обоих случаях.

Подсоединение радиатора к системе

Непосредственно в процессе установки второго радиатора нет ничего нового. Делается это точно так же, как и в случае со старым, при этом оба оборудования соединяются трубами по изначальной схеме. Если первая батарея у вас подключена с применением однотрубной разводки, то и со второй поступаем так же. Но учтите, что при последовательном однотрубном подключении каждый последующий радиатор будет чуть холоднее предыдущего.

Итак, процедура производится обычным образом. Делаем разметку на стене в том месте, где будет подвешен отопительный прибор. Затем монтируем туда крюки или кронштейны, подвешиваем радиатор и подсоединяем его к трубам с помощью фитингов. При этом учтите — если батарея чугунная, то подойдут любые соединительные элементы, а вот если алюминиевая, то не используйте латунные, поскольку в противном случае получите электрохимическую коррозию.

Также следует учесть еще вот какой момент. В каждой батарее есть четыре отверстия для подсоединения труб. Они располагаются по бокам, сверху и снизу. Два из них вы задействуете для подключения. Остальные обычно закрываются специальными заглушками. Но вместо одной из них — верхней — рекомендуется поставить кран Маевского.

Это нехитрое устройство поможет выпускать воздух, скопившийся в радиаторе. В противном случае возможно возникновение воздушных пробок, который очень мешают нормальному току теплоносителя. Без крана Маевского процедура избавления от них довольно сложна, поэтому лучше озаботиться установкой, чтобы потом не мучиться. О том, как монтировать и использовать это устройство, вы можете получить информацию на нашем сайте.

Еще один важный момент при установке второго радиатора — это правильный выбор места для него. Чтобы теплоотдача была максимальной, и не возникало проблем в работе оборудования, следует учесть некоторые моменты:

  • крайне желательно устанавливать оборудование под окном — в этом случае выделяемое тепло будет мгновенно нивелировать холодный воздух, поступающий с улицы. Длина радиатора должна составлять примерно ¾ ширины оконного проема. Оборудование следует расположить ровно по центру, при этом допускается отклонение не более 2 см в ту или иную сторону по горизонтали;
  • также важно, как батарея располагается относительно подоконника. Расстояние между ними должно составлять примерно 10 см, иначе отопление будет работать неэффективно. Теплый воздух сначала поднимается вверх, а затем уже распределяется по помещению. Поэтому необходимо предусмотреть для этого место;
  • от поверхности пола батарею также должно отделять порядка 10 см, максимум 12 см. Меньше делать не стоит. Во-первых, это тоже приведет к затруднительному движению конвекционных потоков воздушных масс, как и в случае с подоконником. Во-вторых, вам просто будет очень сложно помыть пол под низко висящим устройством;
  • третья поверхность, до которой должно быть соблюдено определенное расстояние от радиатора — это стена. Двухсантиметрового зазора вполне хватит для нормального распределения воздушных потоков, а также даст возможность для уборки.

Также учтите, что теплоотдачу батареи можно значительно снизить, если перекрыть теплому воздуху возможность свободно циркулировать. То есть, если вы решите прикрыть оборудование декоративным экраном или плотными шторами, то оно может не оправдать ваши ожидания по повышению температуры в помещении.

Но можно и повысить теплоотдачу при необходимости. Для этого вы можете установить на стену позади батареи специальный теплоотражающий экран или же просто прикрепить там фольгированный материал. Благодаря такому нехитрому приему тепло не будет уходить в стену.

Наращивание секций

Если габариты вашего помещения не позволяют разместить еще один радиатор, или вам просто не хочется возиться с этим делом, выход есть — можно просто нарастить несколько секций к уже имеющейся батарее. Конечно, при этом следует учесть, что ее длина увеличится, поэтому вам придется слегка подогнать трубы. Также очевидно, что удлиненный радиатор имеет все шансы провиснуть где-нибудь в центре, поэтому заранее предусмотрите установку дополнительных креплений.

Что касается самой процедуры, то она ничуть не сложнее изначального подключения. Единственное, что может вызвать сложности — это, как ни странно, добыча нужного инструмента. Вам понадобится ниппельный или сантехнический радиальный ключ. Если не сможете найти его в магазинах, то придется побегать по различным «барахолкам» и мастерским.

Также оцените состояние отопительного оборудования, если речь идет о чугунной батарее. Если она относительно новая, то проблем не должно возникнуть. А вот старые напрочь «запаиваются» накипью, поэтому разбираться с соединениями приходится беспощадно, с использованием паяльной лампы, строительного фена, ножовки по металлу или даже кувалды.

Впрочем, об этом давайте чуть подробнее. Если вы обнаружили, что чугунные секции намертво срослись друг с другом в местах соединений и не желают добровольно расставаться, то сперва следует попробовать убедить их с помощью нагрева. Обработайте это место с помощью специального фена или паяльной лампы, а затем, пока оно еще горячее, попытайтесь справиться с гайкой. Естественно, поскольку речь идет о раскаленном металле, необходимо заранее надеть защитные очки, рукавицы и фартук.

Если нагрев не помог, то придется применять радикальные методы. Первый из них — распил. В принципе, можно сделать это с помощью болгарки. Но действовать нужно очень аккуратно и производить пропилы по чуть-чуть, регулярно останавливая пилу. Да и вообще, применение этого инструмента несет с собой высокий риск растрескивания чугуна, поэтому лучше воспользоваться ножовкой по металлу.

И последний метод разделения секций — это кувалда. Как и в случае с пилой, здесь главное аккуратность — одно неверное движение, и весь радиатор будет безнадежно испорчен.

Что касается нового чугунного и любого алюминиевого или биметаллического радиатора, то тут проблем гораздо меньше. Но в любом случае, сначала вам необходимо отключить подачу теплоносителя и слить его из системы. Если вы живете во многоквартирном доме, то обратитесь по этому вопросу в управляющую организацию. Но делать это можно лишь по завершении отопительного сезона, в противном случае вы получите отказ, если ваше заявление не обусловлено крайней необходимостью — например, прорывом батареи.

Если же вы являетесь счастливым хозяином частного дома, то можете все сделать самостоятельно. После перекрытия системы и удаления теплоносителя поставьте под радиатор тазики — а именно, в те места, где оборудование стыкуется с трубами. В процессе демонтажа выльется некоторое количество оставшейся жидкости, так что поберегите полы.

Далее действия осуществляются в определенном порядке.

  1. Раскрутите фитинги, которые соединяют трубы и радиатор, и проверьте их на целостность. На элементах не должно быть трещин, резьба должна быть в полном порядке. Также осмотрите все прилагающиеся к ним прокладки. Если вы обнаружили повреждения, необходимо приобрести новые элементы для замены. Прокладки при этом лучше брать те, что сделаны из паронита — это наиболее надежный и долговечный материал.
  2. С помощью сантехнического ключа произведите раскрутку гаек, прикрепляющих секции друг к другу. Для этого инструмент вводится внутрь радиатора, его конец вставляется в специальное отверстие на крепежном элементе. Гайки следует откручивать понемногу, на пол-оборота в каждый заход, чередуя работу с верхней и нижней. Так вы избежите перекоса и деформации секции.
  3. После отсоединения сегмента проверьте состояние уплотнителей. Если они поизносились, то также следует произвести замену.
  4. Затем в обратном порядке произведите все действия для монтажа новых секций. Не забудьте установить паронитовые прокладки во все необходимые места.
  5. В завершение снова подсоедините радиатор к трубам и произведите проверку работоспособности системы.

Для того чтобы вы могли получить информацию еще и наглядно, ниже оставлена ссылка на видео, где рассказывается о проведении процедуры. Если вы впервые сталкиваетесь с отопительным оборудованием — ничего страшного. Главное — действовать аккуратно и вдумчиво, и у вас обязательно все получится. Успехов!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Читать еще:

Комментарии

Добавить комментарий



Adblock detector