меню

Стены

Как эффективно и экономно утеплить стены внутри квартиры?



От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Много есть строительных вопросов, которые заслуживают «разбора полетов». Вот, например, один, в котором мало кто реально разбирается. Из-за него чаще всего заводятся споры и несутся огромные денежные потери при неправильном алгоритме работ и неосведомленности. И говорим мы сейчас о том, как утеплить стены внутри квартиры.

Сам алгоритм работ здесь совсем не сложный, вот только узнать его чаще всего удается лишь у 30% исполнителей. А вот все остальные действуют буквально вслепую, что, естественно, сулит огромные потери денег и времени. Так вот, чтобы избежать подобных неприятностей, вам просто необходимо изучить теоретическую базу, которую мы предоставляем.

Если вы этого не сделаете, а просто бегло просмотрите статью, то, вероятнее всего, вас ждет огромное разочарование уже через несколько месяцев после окончания работ. А все потому, что степень трудозатрат, вид применяемых материалов и способы монтажа зависят сугубо от местных условий. Так что все должно быть подобрано индивидуально. О том, почему так происходит, мы расскажем ниже.

Общие понятия теплоизоляции

Друзья, с теоретической точки зрения этот пункт является самым главным, потому как именно здесь мы и расскажем, что от чего зависит, а также каковы основные физические требования материалов и их области применения. Многие думают, что утеплить — это так же просто, как покрасить. Взяли, да нанесли слой утеплителя на стену. А вот и нет.

Скажу вам сразу, все гораздо сложнее, и правильные действия могут быть основаны лишь на большом и прочном фундаменте знаний, о которых мы сейчас и поговорим. И начнем мы, пожалуй, с того, в чем заключается суть утепления.

Весь комплекс таких мероприятий направлен на две цели. Первая — это избежать потери тепла, воспроизводимого тепловым агрегатом внутри помещения, в окружающую среду или атмосферу. Вторая цель — это исключить проникновение как холода, так и тепла из окружающей среды или атмосферы в помещение.

Как видите, основная задача утеплителя, да и вообще всего комплекса по утеплению, заключается в том, чтобы сделать как можно менее зависимыми друг от друга внешнюю среду и внутренний климат помещения или здания целиком.

Так вот, практически все современные постройки нуждаются в дополнительном утеплении, потому как основные стены, соприкасающиеся с окружающей средой, строятся из более дешевых современных материалов, которые не могут обеспечить нормируемую теплоизоляцию.

А вот применение их, да еще и в комплексе с утеплителем, намного экономически выгоднее, нежели применение того самого ракушняка или железобетона. Это мы объяснили, почему вообще приходится утеплять. А теперь поговорим про суть утепления.

Утеплитель, по своей сути — это препятствие для тепла и холода. Такой барьер устанавливается только снаружи стен зданий. Кстати говоря, это касается и полов, и потолков, если мы, конечно, говорим о тех местах, где такие элементы конструкций соприкасаются с окружающей атмосферой.

Запомните раз и навсегда: если вам необходимо утеплить стену, которая соприкасается с улицей, то делать это необходимо строго снаружи! Это момент критический и его нужно запомнить. Если же вы посмеете этим правилом пренебречь, вас ждут большие проблемы, такие как сырость, плесень, неумолимый запах гнили.

Все эти ужасы возникают в результате утепления стен, соприкасающихся с атмосферой внутри помещения. Подобное происходит из-за так называемой точки росы — конденсации жидкости в точке соприкосновения холодного и горячего.

Смотрите, что происходит, когда мы утепляем снаружи. Мороз бьет сразу по утеплителю и практически весь затухает в его толще. А то минимальное количество, которое через него все-таки проходит, замирает в теле стены.

При этом холод не может сильно остудить основную стену. Потому как она с одной стороны укрыта утеплителем, а с другой всегда теплая. Вот и получается, что в обычном состоянии — слегка прохладная. В таком случае не возникает резких перепадов температуры, и условия возникновения точки росы не создаются.

И напротив, если утеплить стену внутри дома, то она не просто остынет, как это случилось бы без утеплителя — она промерзнет насквозь! Смотрите, когда нет утеплителя, с одной стороны ее греет воздух в помещении, а с другой охлаждает улица. Вот и происходит постоянная борьба, в которой никто не выигрывает, и при этом неважно, кирпичные стены у вас или котельцовые.

А вот когда она утеплена изнутри, то со стороны квартиры воздух ее больше не греет, и победу целиком одерживает температура улицы, проморозив стену насквозь. И что мы получаем? Правильно, с одной стороны она у нас с температурой, например, -7оС, а с другой — утеплитель с температурой 10оС. Вот мы и получаем «жесткую» точку росы, при которой будет образовываться столько влаги, что за год у вас между стеной и утеплителем буквально вырастут грибы.

Теперь понимаете, что, если говорить про утепление внутри квартиры, то мы имеем право утеплять лишь те стены, которые не соприкасаются с атмосферой. То есть лишь перестенки между подъездом или соседями. Во всех остальных случаях это строго запрещено, и делать подобное следует только снаружи, иначе беды не избежать.

Виды теплоизоляционных материалов

С тем, как следует производить работы, мы разобрались. Надеюсь, вы все правильно поняли и распространенных ошибок не допустите. А теперь пришло время разобраться, чем утеплять. То есть какой материал выбрать, да и что будет оптимальным с позиции цена-качество.

Различают три вида утеплителей: органические, неорганические и отражающие. А вот методы утепления могут быть и смешанными. Например, можно совместить утепление снаружи органикой и изнутри отражателем. Это, с точки зрения экономии тепла, является лучшим вариантом.

И давайте сразу определимся, почему утеплитель все-таки утепляет. Запомните, утепляет не материал, из которого он делается, а воздух. Именно содержание воздуха, находящегося все время в состоянии статики внутри материала, и обуславливает главные характеристики теплопроводности.

Смотрите, если взять воздушный шарик и надуть его, мы уже получим утеплитель. То есть точно то же самое у нас используется между стеклами в оконных рамах. Именно толща воздуха является барьером для холода. Но вот еще что: один пузырек — это хорошо, но, когда холоду приходится преодолевать не просто пространство воздуха, а еще и перестенки между воздушными пузырями, так это вообще сказка.

Вот вам и главная характеристика утеплителя — в нем должно быть как можно больше воздуха заключено в большее количество пузырьков, потому что и перестенков при таком исполнении получается куда больше.

Итак, органические теплоизоляторы бывают следующих видов:

  • эковата — современный, сильно раскрученный материал, который толком из себя ничего не представляет. Наносится на стены методом напыления, что является плюсом, потому как создается монолитное утеплительное полотно без стыков. А вот минусом является то, что, по сути, это бумага вторичного производства, то есть переработанная макулатура и картон, которые перемалываются, смешиваются с пластификатором и напыляются на стену. Свойства хороши как утеплительные, так и шумоизоляционные. Но это ничто по сравнению с тем, что, как только на нее попадает вода, материал теряет до 90% утеплительных свойств. В общем, плохой вариант, и не стоит обращать внимание на рекламу на каждом столбе, все это лишь маркетинг;

  • сотопласт — с виду красивый и прочный материал, похож на сэндвич-панели. То есть материал, покрытый с двух сторон тонким пластиком. Вот только вся суть раскрывается после того, как мы узнаем, что у него внутри, а это обычные соты из бумаги, откуда и происходит название. Да, можно назвать его утеплителем. Но, если честно, он и в подметки не годится, например, стекловате, которая во много раз его дешевле, да и свойств у нее побольше;
  • фибролит — панели, которые изготавливают из отходов древесной промышленности. То есть берут обычную вторичную древесину, снимают с нее дранку, расщепляют на волокна, заливают всю эту массу специальным цементно-магнезиальным раствором и выкатывают плиты. Получается более-менее хороший утеплитель. Он не боится влаги, огня, легко монтируется. Правда, в качестве именно утеплителя он оставляет желать лучшего. Коэффициент теплопроводности очень высок, он составляет от 0,1 до 1,2, хотя зачастую производитель может сулить совсем другое, что редко оказывается правдой;
  • вспененный полиэтилен — знаете, данный вид материала был придуман не как утеплитель, а в целях сделать обычную подложку под ламинат, а также он использовался для утепления полипропиленовых труб. Затем его начали использовать при изготовлении теплых полов, а вот потом дошли до того, что сделали его толщиной в 2–3 см, что как бы сделало его пригодным в качестве основного утеплителя. Скажу вам так: это ерунда какая-то, а не утепление. Потому что, если говорить о требуемых коэффициентах, то нам его понадобится столько, что легче уже нанять специалистов и утеплить чем-то самым дорогим и изысканным, нежели полиэтиленом. Да, рассматривать его с этой точки зрения можно, потому как там воздушные пузырьки заключены в некую более-менее плотную оболочку. Но вот их количество обуславливает крайне низкую плотность и меньшие характеристики в соотношении цена-качество. Так что проходим мимо;
  • пенополистирол — а вот это, по моему мнению, лучший в любом соотношении материал, хоть он и не является самым-самым. На 98% состоит из воздуха, зато очень и очень плотный, а количество воздушных пузырьков и перегородок между ними максимальное. Знаете, даже если положить лист толщиной всего 1 см на лед и уснуть на нем, вы не почувствуете никакого, даже самого слабого, холодка. Изготавливается из полистирола, который, в свою очередь, является производной нефтяной промышленности. Поэтому материал при горении выделяет крайне едкий дым, что является единственным серьезным минусом. В остальном, он идеален: коэффициент целых 0,035, водостойкость, плесень не берет, не гниет, ультрафиолет нипочем. Цена крайне приемлемая. В общем, не утеплитель, а сказка;
  • пеноизол — формальдегидно-мочевинная смола с глицерином, плюс еще куча всяческих реагентов для достижения требуемых характеристик. Бывает в виде как крошки, так и готовых плит. Конечно, коэффициент теплопроводности на высоте, целых 0,03. Вот только есть два существенных минуса: крайне «химический» состав и цена, которая на порядок больше, нежели на пенопласт, описанный выше;
  • пенополиуретан — а вот это самый лучший из всех существующих материалов. Хоть и количество пузырьков у него меньше, чем у пенопласта. Но вот проходимость стенок, в которые они заключены, на высоте. При этом получается фантастический коэффициент — 0,019–0,021. Плотность может быть разной, от 40 до 100 кг/м3. Хотя, как понимаете, и цена соответственная. Наносится только методом напыления, отчего требует применения специальной установки, а соответственно, и специальной бригады монтажников. Есть, конечно, вариант и самостоятельного изготовления такого слоя, но это только покупать специальные баллоны. Одним таким баллоном можно нанести слой в 5 см на площадь в 1м2, что приемлемо, но все-таки невыгодно. Ну и, как вы понимаете, у него всего один существенный недостаток — цена. Она очень высока, из-за чего и метод остается пока не таким востребованным на рынке;

  • арболит — еще один склеенный мусор, который производитель рекламирует, словно лекарство от всех болезней. Изготавливается из опилок, камыша, соломы, бумаги, плюс цемент в качестве связующего. В итоге и получаем плиты с некими характеристиками, подходящими разве что для утепления на даче, потому как коэффициент равен всего 0,1–0,15, что очень скверно. Хотя при этом цена на такой материал не такая уж и низкая;
  • ДВП — к нему же можно отнести ДВИП, ДСП и OSB. Да, иногда эти материалы классифицируют как утепляющие. Но, знаете, отделать стены из осб — это придать поверхности лишь завершающие визуальные характеристики. Если применять в паре с минеральной ватой на металлопрофильном каркасе, тогда да, вы чего-то добьетесь, а так смысла особого не вижу. Воздуха в структуре нет, теплопроводность 0,3–0,35, и что это за утеплитель такой получается? Выгоднее будет работать с гипсокартоном, особой разницы вы не почувствуете.

Переходим к неорганическим утеплителям:

  • минеральная вата — более дешевый аналог стекловаты, который частенько выдают за нее. Да, вот еще что: многие, даже зная, что покупают минеральную вату, думают, что приобретают стекловату, потому как они практически один в один похожи друг на друга. Но схожесть лишь внешняя. Минвата изготавливается из глины, то есть ее обжигают, превращают в камень, дробят, снова обжигают, превращают в волокно при помощи химических процессов и специального оборудования. Но, знаете, как ни крути, глина — она и в Африке глина. Хотя по первичным характеристикам она напоминает стекловату, но обладает одним критическим недостатком — это огромная боязнь влаги. Перед установкой в любом месте, особенно в деревянном доме, ее следует защищать гидро- и пароизоляцией, иначе она напитается влагой и потеряет 90% утеплительных свойств. При этом практически не сохнет. В общем, хоть ее в большинстве случаев и покупают, но делают это зря. Ведутся на дешевизну, не задумываясь над свойствами. Есть, конечно, еще одна разновидность — это шлаковая и каменная, вот только встречается она крайне редко и стоит хороших денег, поэтому ее практически и не закупают поставщики;
  • стекловата — а вот это реальный лидер неорганических утеплителей. Все потому, что производится из «неубиваемого» стекла. Этому материалу все нипочем. Огонь его не берет, старость тоже, грибок на нем не образуется, вода не страшна. В общем, со всех сторон одни плюсы. Но есть и один неприятный момент: после 15–20 лет эксплуатации целостность волокон нарушается. Да, это не влияет на тепловые характеристики, но вот без должной герметизации начинает выбрасываться в воздух стеклянная пыль, от которой могут развиться очень страшные заболевания. Поэтому монтаж стекловаты и не распространен в бытовых помещениях, ею можно утеплить разве что стены гаража, да и то не рекомендуется, потому как некоторые проводят там львиную долю свободного времени. Но вот при должной герметизации, которой добиться не так уж просто, служит вечно, причем очень хорошо, а коэффициент составляет целых 0,03–0,035;

  • керамическая вата — изыски производства. По сути, то же самое, что и стекловата, но куда экологичнее и безопаснее. Она более устойчива к высоким температурам, выдержит без проблем и 1000оC, но при этом обладает паршивым коэффициентом теплопроводности —всего 0,13–0,17, что очень и очень мало.

На этом все. Существуют, конечно, и другие материалы, которые классифицируются как изоляторы отражающего действия, которое направлено на отражение инфракрасного излучения. К таким можно отнести фольгу, фольгоизол, алюминий.

Подготовка инструмента и помещения

Так как сегодня мы говорим об утеплении именно изнутри, то и рассматривать будем оптимальный вариант из всех существующих. Смотрите, на самом деле их всего два. Уверен, что на многих сайтах лучшей считается минеральная вата под гипсокартон. Да, но это лишь один из вариантов, и, скажу я вам, не самый удачный.

А вот второй — это уже совсем другое дело. Пенополистирол. Для того чтобы отгородиться от соседей или от подъезда, вам хватит и 2–3 см обычного пенопласта. Стоит он недорого, хотя на первый взгляд и намного больше, чем минеральная вата. А теперь давайте подумаем. Чтобы утеплить минеральной ватой, нам нужна собственно вата, куча металлопрофиля, пароизоляция, гипсокартон, шпаклевка.

Для работы с пенопластом нужен лишь пенопласт, клей и шпаклевка. В конечном итоге, когда все посчитаете, да еще и приплюсуете тот момент, что крыть пенопластом чисто экономически более выгодно, вы поймете, что его использовать будет лучше всего, хотя поначалу так и не кажется. Ну что же, с материалом разобрались, теперь конкретнее рассмотрим, что нам понадобится:

  • пенопласт обычный, не экструдированный (хотя и он не помешает, но его стоимость гораздо выше, а для нашего варианта вполне достаточно будет простого, толщиной в 2–3 см);
  • зонтики крепежные, пластиковые, диаметром 6 мм;
  • сетка серпянка или стеклоткань, что намного лучше;
  • баллон монтажной пены;
  • клей плиточный;
  • антигрибковый состав;
  • шпаклевка первичка и вторичка;
  • краска водоэмульсионная или акриловая, если, конечно, хотим красить, а не клеить обои;
  • шкурка для окончательной полировки шпаклевки;
  • грунтовка обычная, глубокого проникновения.

Теперь давайте пробежимся по инструменту:

  • молоток;
  • перчатки тканевые, строительные. Используем, если потом не хотим пену отдирать от рук вместе с кожей;
  • перфоратор и бур диаметром 6 мм;
  • шпатель длинный 40 см и короткий 10 см;
  • валик с лотком для грунтовки и краски;
  • венчик для изготовления замесов клея и шпаклевки;
  • два ведра;
  • терка полировочная;
  • отвес.

Как видите, список совсем крохотный, и, вероятнее всего, с подбором проблем не будет. А теперь далее, к основным работам.

Алгоритм монтажа

Разберемся, что и как нам предстоит сделать, чтобы наконец дойти до знаменательного окончания работ. Мы с вами уже определились, что лучше всего нам будет поработать с пенопластом. Давайте перечислим по пунктам все, что вам предстоит сделать.

  1. Производим подготовительные работы. В них должно быть включено все, что касается освобождения помещения от мешающих предметов или, по крайней мере, освобождение пространства у стены. Далее нам необходимо укрыть пленкой все то, что вынести у нас не получилось, потому как мы будем работать со шпаклевкой и однозначно все нещадно запылим.
  2. Теперь переходим к стенам. Если на них обои, то удалять это покрытие не стоит. Просто обработайте всю поверхность антигрибковым составом. Особое внимание следует уделить области соприкосновения с потолком, обычно эти места самые проблемные.
  3. Дождались высыхания состава и повторили всю операцию.
  4. Как только и второй слой высох, переходим к грунтовке. Обработать необходимо обязательно, это закрепит предыдущий состав.
  5. И тут же начинаем грунтовать с обеих сторон все наши пенопластовые листы. Делать это удобнее именно сейчас, так как появляется время для их высыхания, и не придется валик лишний раз мыть.
  6. Начинаем разводить плиточный клей. Консистенция должна быть точно такой же, как и при укладке плитки. Чтобы убедиться в готовности и правильной густоте раствора, необходимо нанести толстый его слой на десятисантиметровый участок стены. Если раствор не сползает — отлично.
  7. Берем узкий шпатель и как можно равномернее начинаем распределять раствор по всей площади листа пенопласта. Как только с маленьким закончено, переходим к большому и разглаживаем всю массу на листе. Вообще, есть три варианта нанесения клея: на лист, на стену, на лист и стену. Любой из них приемлем, определитесь сами, как вам будет удобнее работать. Есть лишь одно главное условие — вам необходимо исключить любую возможность образования воздушной прослойки или пузыря между утеплителем и стеной. Если допустите это, то велика вероятность, что там может собраться конденсат.
  8. Наносим на две стороны листа монтажную пену. Как вы понимаете, эти стороны соприкасаются с полом и стеной. Так вот, проклеить их необходимо, чтобы получить цельный слой утепления без холодных швов.
  9. Приклеиваем лист к стене. Как только сделали это, начинаем будто бы пытаться его вдавить в стену и пол, то есть подвинуть как можно плотнее к ним.
  10. Точно таким же образом повторяем работу с остальными листами, при этом не забываем все стыки обрабатывать монтажной пеной.
  11. Через 12 часов после нанесения срезаем излишки пены и на все стыки наклеиваем сетку-серпянку. Или если вы приобрели стеклоткань, то распределяем ее по всей площади.
  12. Разводим шпаклевку первичку и наносим тонким слоем, ждем высыхания и зашкуриваем.
  13. Разводим вторичку, наносим очень тонким слоем, ждем высыхания, зашкуриваем, грунтуем и, наконец, красим.

Вот и все, уважаемые читатели. Как видите, работы, связанные с монтажом, не должны вызвать никаких трудностей. Для верности, можете лишь изредка пробивать все отвесом, дабы не «завалить» стену, точнее, не сделать ее словно отогнутой в какую-либо сторону.

А в остальном, необходимо помнить лишь про тот критический момент, что утеплять стену изнутри, если она соприкасается с улицей, ни в коем случае нельзя. И неважно, на лоджии или в спальне. В любом случае, даже на неотапливаемой лоджии будут огромные перепады температуры со всеми вытекающими последствиями, так что помните об этом и не совершайте распространенных ошибок.

Ну и в завершение хотелось бы вам напомнить, что мы не пишем руководство по эксплуатации или монтажу, мы издаем сугубо рекомендательные статьи, которые направлены на ознакомление вас с темой. Так что любую ответственность за ваши действия несете только вы. Удачи!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Читать еще:

Комментарии

Добавить комментарий