меню

Стены

Чем отделать стены в деревянном доме красиво, качественно и недорого



От автора: здравствуйте, уважаемые посетители нашего строительного портала. Так как вы попали именно к нам, то буквально через 5 минут поймете, что с выбором не прогадали. Потому как мы не просто рассмотрим вопрос, чем отделать стены в деревянном доме, но еще и расскажем всю правду о каждом отделочном материале. Плюс ко всему, мы поговорим обо всех вариантах домов, в которых могут производиться подобные работы, и об их особенностях, а также о производстве отделки как изнутри самого строения, так и на его фасаде. В общем, изучайте все, что мы сегодня изложим, ведь более подробной информации вам не найти.

 

Здесь мы не просто собрали общедоступную информацию, но и вывернули наизнанку несколько строительных компаний в поисках реальных специалистов с многолетним стажем. Эти профессионалы рассказали нам такие секреты, с помощью которых можно собственноручно сделать ремонт любой сложности, да еще и за смешные деньги.

Определяемся с целями и задачами

Как вы понимаете, с мыслями каждого человека нам не сойтись. И, когда мы слышим про стены деревянного дома, все могут интерпретировать это по-разному. Кто-то может подумать про красивейший бревенчатый дом, кто-то — о доме барачного типа, который так же строился из досок. А некоторые имеют в виду обычный современный дом из необработанной древесины, который они построили благодаря тому, что располагали огромным количеством этого материала.

Как вы понимаете, все эти дома и варианты их внутренних отделок в корне различаются между собой. Конечно, чтобы угодить всем, мы рассмотрим то, на что могут надеяться жители каждого такого дома.

Но перед этим давайте определимся с общими моментами и с особенностями таких построек. Ведь, опираясь даже только на это, можно сразу отбросить целую кучу вариантов. Итак, подобные здания обладают следующими особенностями:

  • повышенное влагопоглощение — деревянные конструкции подвержены впитыванию воды из окружающей среды, поэтому отделочный материал должен быть таким, чтобы максимально препятствовать этому процессу;
  • хрупкость. Дерево — это вам не железобетонная конструкция. Любая постройка, из какой бы древесины она ни состояла, имеет крайне небольшой запас прочности. Поэтому в таких домах вся тяжелая мебель и техника располагается на первых этажах. То же самое касается и отделки. У нас нет возможности нанести на стену тяжелую цементную штукатурку, причем большим слоем, иначе появляется опасность повреждения несущих конструкций. Конечно, если дом сделан с большим запасом прочности, тогда можно и цементной штукатуркой. Но даже в этом случае так поступать не рекомендуется, потому как со временем такие дома становятся ветхими, и, если они сильно нагружены, это очень опасно;
  • повешенная пожаробезопасность — дерево и само по себе хорошо горит, но его никогда не используют в сыром виде, потому как необработанная древесина сгнивает за считанные годы. Так вот, ее пропитывают олифами и лаками, антисептическими и антигрибковыми растворами, а от этого она получается крайне горючей. Представляете, как горит лак? Вот поэтому отделочный материал должен как минимум сдерживать распространение огня и ни в коем случае не быть горючим. Вы же не хотите построить костер? Вот и не стоит пренебрегать этой информацией;
  • подверженность поражению паразитами. Дерево — это излюбленное лакомство для сотни насекомых. Если в нем селится древоточец, то такое вторжение практически гарантирует погибель вашей постройки, потому как они чрезвычайно быстро размножаются, крайне прожорливы, и их практически невозможно убить.

Купил я как-то замечательную деревянную резную статуэтку ручной работы. Она была красивой, лакированной и очень дорогой. Поставил ее в спальне и вечером услышал, как кто-то что-то грызет. Поднеся статуэтку к уху, я услышал звуки трапезы древоточца. И знаете, что я только ни делал после этого.

Я снял лак и погрузил статуэтку в бочонок с ядом на несколько дней, я поместил ее в печь с температурой в 300оС и оставил там, пока дерево не начало обугливаться. И знаете, что? В итоге, за несколько лет она превратилась в труху. От этой заразы практически ничего не спасает. Так что облицовочное покрытие должно быть стойким к таким паразитам, категорически пресекая их попытки проникнуть в глубь стены. А теперь вернемся к нашему списку:

  • эстетическая составляющая — совместимость лишь с натуральными материалами. Если мы говорим о бревенчатом доме, то отделывать стены, например, гипсокартоном — как минимум бессмысленно. Ведь этот материал испортит всю начальную идею экологичности. Поэтому подбирать нужно, опираясь и на эти критерии;
  • высокая теплопроводность. Конечно, дерево — это вам не кирпич, но, знаете, оно холоднее, например, чем ракушняк. И стены в деревянных домах не делают метровой толщины, а это говорит о том, что рано или поздно придется решать, как утеплить нашу постройку. Если мы и до этого уже дошли, то и отделочный материал должен соответствовать, а точнее, как минимум быть предрасположенным под установку утеплителя.

Теперь поняли? Наше решение должно охватывать огромное количество областей и соответствовать множеству требований. Да, с котельцом куда проще, но вот он, к сожалению, не обеспечивает той теплоты и покоя, на что способно дерево. Значит, будем выкручиваться.

Виды отделочных материалов

Этот пункт, наверное, можно назвать основополагающим, потому как именно здесь мы и опишем все возможные варианты отделки. А вы уже затем самостоятельно сделаете свой окончательный выбор. Максимально вдумчиво все прочитайте и постарайтесь сразу отбросить те варианты, которые вам точно не подходят. А те, что понравились, запишите, затем можете подробнее о них узнать в соответствующем разделе на нашем сайте. Итак, бывают следующие виды покрытий:

  • дранка — если в вашем распоряжении лишь голые дощатые стены, то для того чтобы нанести на них какую-либо штукатурку, вам придется изготовить покрытие, называемое дранкой. Говоря простым языком, это рейки различного размера из сырой необработанной древесины. Обычно они совсем тоненькие и узкие. Стандартный размер каждой 20×7 мм. Ими пробивается вся стена, структура должна походить на ромбики. Делается дранка для связи штукатурного состава со стеной. Если же мы просто ту оштукатурим, то уже через месяц все осыплется, а вот с дранкой будет держаться очень долго и крепко. Именно так обрабатывали стены в домах барачного типа и в других постройках раннего СССР. Такие рейки не стоит ничем обрабатывать, потому как нагрузки они никакой нести, в принципе, не должны. Да никакого доступа червям и древоточцам тут не будет, если только дранка изначально не была заражена. В таком случае, ее использовать попросту запрещено. Это жуки перелезут в тело несущей конструкции и точно ее завалят;
  • штукатурка — выполнять работы этой смесью можно только в том случае, если дом достаточно прочный, либо если мы говорим о покрытии, которое будет расположено снаружи здания. Естественно, если вы хотите оставить видимую часть, то есть подчеркнуть значимость материала, из которого здание изготовлено, то ни о какой штукатурке и речи быть не может. Но если вам необходимо сделать стены ровными и стойкими, то вам без нее не обойтись. Наносится она или на дранку, описанную выше, или же на армированную сетку, которая прикручивается к деревянным стенам саморезами. Бывает такой отделочный материал двух видов: на цементной и гипсовой основе. Цемент применяется для больших по объему работ, так как конечный раствор получается в несколько раз дешевле, чем гипсовый. А гипсовые смеси можно применить, если нам необходимо проделать мелкую работу, такую как откосы или же небольшой ремонт опавшей основной штукатурки. О том, как штукатурить, вы можете подробно прочитать в соответствующей статье на нашем портале;
  • декоративная штукатурка — данный вид отделки можно назвать экзотическим, потому как в результате у нас никогда не получатся обычные стены. Это либо фактурная шуба — барашек, короед — либо структурная, то есть ровная, поверхность, в толще которой есть узоры. Есть, конечно, и еще один вид такого материала — это венецианская штукатурка. Но чтобы обзавестись такой, точно придется нанимать специалистов. Она имитирует чисто мраморную стену, изготовленную из цельного куска породы;
  • обои. Огромный класс отделок, я бы даже сказал, целое царство. Бывают бумажными, виниловыми, флизелиновыми, стекловолокнистыми и даже металлическими и натуральными. Конечно, сколько видов, столько и свойств, но скажу так: они не совсем подходят для деревянных построек. Если, конечно, мы не ведем речь о домах с оштукатуренными стенами. Во всех остальных случаях нам придется или воздержаться от их использования, либо применить дорогостоящие натуральные обои. Вот эти да, гармонировать с деревом будут, потому как сами изготавливаются из тростника, бамбука или камыша. Но, знаете, такими целую комнату не оклеишь, смотреться попросту не будет, они подходят лишь для создания неких композиций или коллажей;

  • ДСП и ЛДСП, то есть древесно-стружечная плита и точно такая же, только ламинированная. Применяется довольно-таки редко, а все из-за того, что она слишком толстая и тяжелая. Листы поставляются в размерах 2070×2800 мм и смотрятся, по моему мнению, не очень;
  • ламинат — представляете, и им тоже отделывают, правда, в редких случаях. Получается красиво до безобразия, причем очень практично. Сам я ни разу такого не делал, но вот в квартирах с подобными дизайнерскими решениями бывал. Так что, если у вас проблема лишь в нехватке вдохновения и идей, то можете легко отделать таким материалом, равных вам не будет. Но вот в копеечку влетит.
  • гипсокартон — вот тут уже нужно думать о базовом материале. Если у вас дерево — это лишь элемент конструкции, и его напоказ выставлять у вас никакого желания нет, тогда да, стоит задуматься над отделкой гипсокартоном. Ну, а если вы преследуете цель подчеркнуть индивидуальность постройки и то, что ваше жилище изготовлено из натурального материала, то, конечно, этот вариант не для вас. При помощи гипсокартона вы можете лишь выровнять стены и сделать их гладкими;
  • вагонка —а вот это один из самых популярных материалов, используемый при таком виде отделки. Получается так потому, что пластиковые панели бывают каких угодно расцветок и фактур. Вот и покупают чаще всего под дерево — так сказать, убивают двух зайцев одной панелью. И дерево имитируют, и добиваются отличных свойств, да при этом еще и стены получаются идеально ровными;
  • сайдинг —а вот это вообще отличный материал. Правда, используют его только для отделки зданий снаружи. Он, в принципе, только для этих целей и изготавливается. Прочный, водостойкий, диапазон рабочих температур просто огромен, крепится быстро и легко благодаря разнообразным молдингам и переходам;
  • МДФ — почти то же самое, что и пластиковые панели ПВХ, то есть вагонка. Только тут уже не пластик, а прессованные древесные волокна. Причем прессуются они без всякого клея, а благодаря наличию у лингина свойства связываться при воздействии давления и высокой температуры;
  • лаки, краски и олифа — материалы, которые, так же как и все вышеперечисленные, считаются отделочными. Вот только основная их задача — это как можно лучше дерево защитить и подчеркнуть его красоту. Но они не создают никакого дополнительного слоя, и при такой обработке стену вам не утеплить.

Есть, конечно, и еще некоторые варианты отделок, но они уже балансируют на грани, и их используют лишь в декоративных целях. Например, зеркала, плитку, битый мрамор и подобный ему декор.

На мой взгляд, самым подходящим из всех вариантов являются ПВХ панели. Их можно устанавливать и в ванной, и в зале. Смотреться они будут в любом из этих помещений отлично, особенно, если вы выберете панели под дерево. Именно поэтому пример того, как проводить работы, будем с вами рассматривать на таком варианте.

Подготовка инструментов

С теорией ознакомились, а сейчас пришло время подготавливать почву под наши работы. Видите ли, это тот редкий случай, когда нам не понадобится мощный инструмент — такой, например, как перфоратор. Потому как работать мы будем не с твердым основанием, а с мягким и податливым деревом. Давайте составим список того, что вам пригодится для проведения наших работ:

  • шуруповерт — для скручивания элементов каркаса. Бывают как с аккумуляторами, так и подключаемые к сети. Сетевые мощнее, но привязаны к точке питания, аккумуляторные в этом отношении практичнее, но и стоят в два раза дороже. Знаете, понимаю, что инструмент это специфический, но приобрести его стоит. Если раньше его стоимость равнялась примерно 120–170 единиц, то вот теперь качественный и достойный можно приобрести всего за 60. В быту вещь столь же незаменимая, как и перфоратор с молотком, с его помощью вы и мебель без труда соберете, и раскрутите-закрутите все, что душе угодно. В общем, говорю я том, что не стоит брать его у знакомых или арендовать, лучше один раз приобрести;
  • биты под шуруповерт. Лучше покупать фирменные, цена которых немного завышена. Да, быть может, вы и переплатите, зато такие качественные фирменные биты практически неубиваемы, и ими можно вкрутить все что угодно. Фирму я называть не стану, но скажу вот что: заметите биты, окаймленные красным или синим пластиком, знайте — это одни из самых лучших на всем рынке, да и стоят не так дорого;
  • молоток — им мы будем прибивать сами панели ПВХ;
  • топорик — нужен совсем небольшой. В принципе, подойдет и мощный нож. А потребуется этот инструмент нам для того, чтобы расщеплять тонкие рейки для регулирования каркаса в плоскости;
  • нож канцелярский или строительный;
  • рулетка с карандашом и маркером;
  • отвес — нитка с гайкой или с магазинным конусом — для проверки выставления точной вертикали;
  • уровень пузырьковый, обычный, длиной примерно в один метр;
  • ножовка по дереву, обычная с мелкими зубьями — для нарезки деревянных элементов каркаса;
  • ножовка по металлу — для нарезки вагонки, хотя чаще всего можно справиться и канцелярским ножом.

Ну вот и все, что нам понадобится для проделывания этой работы. Как видите, список не так и велик, и лучше всего иметь такой стандартный набор у себя в верстаке. Потому как, живя в частном доме, постоянно нужно что-то прикрутить и прибить, и без такого инструмента вам точно не обойтись. Так что, еще раз повторюсь, лучше вам его приобрести.

Отвлекусь, конечно, но вот смотрите. Собирал я недавно рабочий стол жене, она захотела большой, в котором много ящиков. Ну так вот, в самом дешевом мебельном магазине со столешницей 100×60 и с двумя ящиками стол стоил 180 денежных единиц, а заказав на заводе распил стоимостью 35 единиц, я сделал его со столешницей 140×60 и десятью ящиками всего за 50 денежных единиц, в 15 мне обошлась фурнитура. Понимаете? Имея в своем распоряжении простой, но хороший шуруповерт, я сэкономил две его стоимости! Вот это и значит — иметь свой собственный инструмент, чего и вам желаю.

Подготовка основания и выставление каркаса

Так как мы решили работать с ПВХ, то у нас нет никакой необходимости подвергать изначальную поверхность стен какой-то тщательной подготовке, но все же сделать кое-что нужно. Подготавливаем саму комнату к работам. В этот пункт следует включить все то, что касается освобождению ее от мебели, полок, бытовой техники и тому подобного.

Если нет возможности что-то убрать, тогда просто накрываем все это дело пленкой. Пол накрывать нет никакой необходимости, потому как раствора у нас не будет, а стружка от резки реек довольно легко убирается, так что половое покрытие не испортим. Что же касается стен, то вот тут придется обработать их антигрибковым составом.

Хоть на них и нет явно выраженных очагов поражения плесени, делать это все же нужно, потому как мы собираемся «закупорить» стену на долгие годы. И, скорее всего, под ними за это время захочет поселиться гриб. Это лучше заранее предусмотреть и принять профилактические меры. И да, неважно, чем покрыты стены сейчас. Кстати говоря, антигрибковое средство следует покупать специальное, для дерева, а не для минеральных веществ.

Приступаем к выставлению каркаса. Для этого произведите по порядку следующие действия.

  1. Сделайте все необходимые измерения. Промерьте плоскости и определите ту, в которой вам нужно его расположить. Проще всего будет это сделать, пользуясь отвесом.
  2. Как только с плоскостью разобрались, отметьте на стене места будущего размещения реек. Располагают их обычно вертикально, на расстоянии друг от друга в 1 метр.
  3. Начните прикручивать их. Делать это можно несколькими способами. Первый — это непосредственно к стене, такой метод используется на практически ровном основании, а небольшое регулирование производится подкладкой штапиков под места засверливания. Второй способ — это крепление на предварительно подготовленные бруски, которые сначала вгоняются в нужную плоскость и прикручиваются, а только затем к ним прикручиваем сами рейки. Ну и последний способ — это посредством креплений «пэшек», которые используются для монтажа гипсокартона.
  4. Каркас прикручен? Отлично, переходим к тому, как правильно утеплить. Делается это просто. Нарезается нужной ширины минеральная вата или другой утеплитель и укладывается в пространство между балками. Но помните, если используете минеральную вату, тогда необходимо укладывать пароизоляцию, причем с обеих сторон, а если стекловату, то такой необходимости нет. Укладывать следует с такими припусками, чтобы пространство под рейками получалось заполненное. Да и вообще, полых мест у вас получиться не должно. И, к слову, утеплить вы можете чем угодно, не только минеральной ватой.

Ну вот и все, со всей подготовкой покончено, и остается нам совсем немного. Приступим к завершающему этапу.

Работы по обшивке

Наконец, перейдем к самому интересному — разберемся, как обшить получившийся каркас. Для того чтобы у вас все хорошо получилось, проделайте следующие манипуляции.

  1. Подготавливаем всю необходимую фурнитуру. То есть режем стартовый профиль, который располагается у пола, на нужную длину. Режем угловой внутренний профиль. Кстати, если он не из толстого пластика, то проще всего сделать это канцелярским ножом. А если чересчур толстый и прочный, тогда пользуемся ножовкой по металлу.
  2. Переходим к обрезке нашей вагонки. Стандартная ее длина может быть 2, 3 и 4 метра. В зависимости от того, какую вы выбрали, решите, нужно вам ее просто подрезать, или придется сочленять. Если понадобится соединительный молдинг, то подготовьте и его.
  3. Вставляем панель в образовавшиеся пазы молдингов и плотно защелкиваем их друг в друге.
  4. Оставшийся край, как вы видите — это паз для следующей панели. Так вот, именно в этот узкий паз в тех местах, где рейка пересекается с деревянным бруском, следует ее прибить к дереву маленьким гвоздиком, да так, чтобы у того шляпка оказалась вогнутой в пластик.
  5. Вставляем следующую рейку в паз и повторяем всю операцию с гвоздиками.

Вот таким нехитрым образом произведите все работы по обшивке. На самом деле, сложного там вовсе ничего нет. Как вы уже поняли, самое тяжелое — это выставить ровно каркас, а сам процесс обшивки занимает полдня, не больше.

Ну что же друзья, с вопросом нашим мы разобрались, а напоследок хочу лишний раз предупредить, чтобы вы были как можно осторожнее во всем, что делаете своими руками. Ведь вся ответственность за ваши действия лежит только на ваших плечах.

А мы, в свою очередь, издали лишь рекомендательную статью, направленную только на ваше ознакомление с темой, это не строгая производственная литература. Итак, надеюсь, информация вам была полезна, а для закрепления советую просмотреть видео по теме. Удачи вам на поприще ремонтных работ!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Читать еще:

Комментарии

Добавить комментарий



Adblock detector